Namibia: Cape Cross

Finalmente, (y después de casi 1,500km de recorrido) este día permite entrever nuestra proximidad ya con el mar, a tan sólo 2 horas de distancia estamos de nuestro primer encuentro con el oceano Atlantico en este otro extremo del mundo, por primera ocasión veremos el mar en África!. Hemos pasado por uno de los más renombrados parques nacionales de Africa, Etosha, hemos observado formaciones de piedra hermosas causadas por la erosión y efecto de la lluvia, VingerKlip, hemos conocido por primera vez un bosque petrificado, hemos manejado en carreteras interminables que invitan a la reflexión y que adormecen por su interminable monotonía al ser una constante linea recta y, aún así, el prospecto de llegar a la playa opaca todo! Pareciera si este fuera el objetivo último del viaje y nos apresuramos y preguntamos a cada rato si es que falta aún mucho para llegar. El camino de nueva cuenta no es pavimentado, pero se encuentra en perfectas condiciones y nos deja acelarar hasta 100km/h sin ningún problema. Así, llegamos a nuestro primer punto en la costa, Henties Bay. Esta pequeña ciudad costera se encuentra aproximadamente a 440km de Windhoek, 70km al Norte de Swakopmund y 60km al sur de nuestro destino final en este dia, Cape Cross, la colonia de osos marinos. Acerca de Henties Bay puedo decir que es un pueblo muy pequeño, pero que como en todos los lugares en Namibia, cuenta con todos los servicios, desde bancos, supermercados como Spar hasta 3 o 4 gasolineras. El lugar es frecuentado al ser un paso tanto hacia Damaraland como para visitantes hacia Cape Cross o el desierto del Namib. De esta forma, nuestra única estancia en Henties Bay se limitó a comer en un pequeño restaurante que resultó no ser de muy buena calidad pero que cumplió con su objetivo primario de calmar nuestra hambre. Alrededor de las 14:00 horas partimos dirección norte hacia Cape Cross siguiendo el camino que claramente era marcado como "camino de sal y que, por lo tanto, carecía de marcas delineando carriles. Este camino, fuimos advertidos, no representa ningún problema si el ambiente es seco, pero si hay lluvia, entonces se vuelve extremadamente resbaloso debido, obviamente a su composicion salina. Afortunadamente, nos tocó un clima seco y no tuvimos en absoluto ningún percance, con lo cual en menos de una hora llegamos a la entrada de la reserva de osos marinos, una aglomeración de aproximadamente 150,000!. En 1485 el navegador portugues Diego Cao fue el primer europeo en llegar a este lugar, y erigió una cruz de piedra como ayuda de navegación. Totalmente emocionados por la imagen que representaría observar toda esa cantidad de osos marinos, descendimos del carro inmediatamente, pero la bienvenida no fue en absoluto elegante al percibir un olor a excremento que dificilmente se podia ignorar o acostumbrarse a el. Afortunadamente, el olor decrecía conforme nos acercabamos hacia la colonia de osos marinos y, de hecho, durante todo el tiempo que los observamos, no tuvimos que soportar más el apestoso olor, fuera por la brisa del mar o porque ya nos habiamos acostumbrado un poco. De cualquier manera, esta primera impresión no hizo más que enfatizar nuestro deseo de observar a estos animales, creando una aura de misticismo al escuchar, cada paso más cerca, sus gruñidos y chillidos con mayor intensidad. Que espectáculo es poder admirar esa gran colonia!, a todos lados que volteabamos los observabamos, algunos panza abajo descansado con las aletas abiertas, otros sobre piedras y en la clásica posición que los caracteriza, otros tanto peleando y gruñendo a cada ocasión y, sobre todo, una cantidad significativa de pequeños osos marinos que no creo tuvieran más de 2 o 3 meses de nacidos. El espectaculo es cautivador, desde verlos descansar hasta observarlos pelear, con centenares de chiquitines chillando y corriendo detrás de sus madres y, en algunas ocasiones, algunos se encuentran sin sus madres, según entendimos, porque las madres se van de caza al mar dejando a sus vastagos sólos incluso hasta por dias. Los osos marinos, pertenecen a la familia de los otáridos (junto también con los leones marinos) y se caracterizan por tener extremidades inferiores en forma de aleta. Parecidos a las focas, se diferencian de éstas en que sus "cachorros" crecen muy lentamente y permanecen hasta dos años con sus madres. La forma más sencilla de diferenciarlos es que las focas no tienen orejas, mientras que los otáridos si. Tanto a los osos marinos como a los leones marinos se les conoce también como lobos marinos y de ahi que el nombre correcto para este tipo de colonia sea lobería. La pregunta ahora es, como se diferencian los osos marinos de los leones marinos? y la respuesta es muy sencilla: el hocico de los leones marinos es chato mientras que en los osos marinos es puntiagudo. El alimento principal de estos enormes carnivoros de hasta 200kg, en el caso de los machos, es el krill, una especie de crustaceo parecida al camarón, de 3 a 5 cm de longuitud, y que constituye un eslabón muy importante en la cadena alimenticia para muchos otros predadores, siendo considerado como uno de los eslabones más importantes de la Cadena Trófica (cadena alimentaria). Por casi una hora y media observamos y escuchamos a los "dueños" de esta sección de la playa, percatándonos de la cantidad enorme que nadaban en el mar también. Sin embargo, y no por nuestro propio gusto, tuvimos que dejar el lugar, ya que comenzaba a obscurecer y la puerta (que de puerta no tenía en absoluto nada) la cerraban a las 18:00 horas. Pero nuestras sorpresas para este día no terminaron aquí y fue muy reconfortante observar el increible lugar que habíamos reservado para pasar esta noche, Cape Cross Lodge. Este lodge, se encuentra a escasos metros de la playa y, lo más importante, a una muy buena distancia del olor distinctivo de la lobería. Con 20 cuartos de super lujo, nuestra estancia en verdad fue placentera, arrivando exactamente para observar la puesta de sol relajados comodamente en nuestra varanda y, 2 horas más adelante, disfrutando de una exquisita cena para después dormir bajo el arruyador sonido de las olas del mar. Fue en verdad, un día muy interesante, dándonos el sentimiento indescriptible de saber habíamos visitado la colonia de osos marinos más grande del mundo.

Namibia: Damaraland (Vingerklip y Bosque Petrificado)

Saliendo a las 08:00 horas y dejando atrás a Mamá Etosha, que era como la anfitriona de nuestro Lodge se autonombraba y sabiendo que extrañaríamos las canciones autoctonas entonadas por el personal del Lodge antes de comenzar la cena, nos dirijimos de nueva cuenta hacia la interminable carretera en dirección sur. Desde nuestra salida, y siguiendo la carretera C38, llegamos hasta Outjo en donde viramos en dirección oeste sobre la carretera C39. Esta zona es conocida como "Damaraland" en honor a la gente que habita aquí (Los Damara) y fue el nombre dado a la región en los tiempos del Apartheid. La carretera, aunque sin pavimentar, esta en perfectas condiciones y permite, en la mayoria de los lugares, ir entre 90 y 100km/h. Nuestro destino final era Khorixas, que actua como capital administrativa de Damaraland, pero antes de llegar nos desviamos para tomar el camino D2743 por 21 km para así visitar una inusual formación de piedra caliza de 35 metros de altura. Con una antiguedad de casi 15 millones de años, la que en algún momento fue una meseta, se fue erosionando por acción del viento y la lluvia y creó lo que finamente se conoce por "VingerKlip" en Afrikaan o "dedo de roca" en español. Las vistas panorámicas que se tienen en este lugar son impresionantes y se puede apreciar facilmente como la acción del viento, muy muy lentamente, esta también ya transformando la silueta de otras mesetas cercanas. Habiendo observado esta singular formación, decidimos regresar a nuestro camino para continuar asi hacia Khorixas. Una vez llegando a Khorixas, y antes de hacer escala en nuestro lodge, decidimos continuar para así alcanzar la segunda y última actividad de nuestro día, la visita a un bosque petrificado. Cuando escuche que visitariamos un bosque petrificado, mi primera imagen mental fue la de un bosque tal cual como lo conocemos en donde se podria caminar entre arboles que estan totalmente convertidos en piedra, desde sus troncos hasta sus ramas. Sin embargo, valga mi ignorancia, esta no es la realidad, ya que lo que uno encuentra aquí es simplemente pedazos de troncos dispersos en el suelo y convertidos en roca, ningun tronco permance en pie. De cualquier manera, y después del desencanto inicial al solo ver pedazos esparcidos en el suelo, el lugar poco a poco comienza a recautivar su imponencia. Primeramente, al querer levantar un pedazo pequeño de tronco y darse cuenta de lo pesado que se ha vuelto al haberse transformado 100% en mineral es una sensación dificil de explicar. Después, y conforme nos adentrabamos en este lugar, llegamos a un punto en donde pudimos observar un tronco de aproximadamente 34 metros de largo y totalmente petrificado!. Este tronco, aunque roto en pequeñas secciones por la acción del tiempo, no deja de sorprender la vista y hacer volar la imaginación. Se estima que la antiguedad de este bosque es de al menos 260 millones de años y debido a la ausencia de raizes y ramas se piensa que los troncos fueron depositados aqui por una fuerte inundación que los arrastró. Un bosque petrificado se forma cuando todos los materiales orgánicos de la madera han sido sustituidos por minerales (con cuarzo por ejemplo) mientras que la estructura original del tronco se conserva. El proceso de petrificación ocurre cuando el tronco queda enterrado en sedimentos sin acceso a oxígeno (que evita que la madera se pudra) y cuando la lignina y la celulosa del tronco comienzan a desvancerse entonces una capa de piedra comienza a formarse y a sustituirlos. Terminado nuestro recorrido en este "bosque", decidimos regresar a Khorixas para instalarlos en nuestro lodge y pasar el resto del dia tranquilos, sin embargo, esa tranquilidad no fue del todo cierta, ya que desde tener que ir a parchar una llanta que comenzó a dar problemas hasta el haber encontrado una serpiente cebra en nuestra habitación, provocó que ese deseado descanso se convirtiera más bien en una tarde un poco estresante, con unicamente dos cosas agradables: Una palmera que se encontraba llena de Bulbuls que no dejaban de revolotear y cantar alrededor de ella y cinco gatos que, después de haberlos alimentado a la hora de la comida, no dejaron de seguirnos a cualquier lugar que ibamos.

Namibia: Etosha, el gran lugar blanco

Habiendo atravesado el día anterior los más de 140km de extensión del parque con la preocupación de llegar a tiempo al otro extremo, en donde se encontraba nuestro lodge, para salir a la hora en que cerraban el parque, no nos permitió admirar con calma la maravilla que esta reserva representa. Con una extensión de 22,912 kilometros cuadrados y una cantidad impresionante de animales, el manejar en los siguientes dos dias en este lugar fue toda una aventura muy agradable, en donde, con mucha suerte, pudimos observar en varias ocasiones leones e incluso al tan extraño rinoceronte negro. Desde el común springbok hasta el aterrador león encontramos, desde dos leones en la lejanía, una leona caminando al lado de nuestro carro hasta una familia de 11 leones, con un león macho que dejaba entrever, sin ninguna duda, porque es el rey de los animales, con una majestuosidad al caminar que aun observarlo a muchos metros de distancia provocaba silencio entre nosotros por el respeto que transmite, cuando el camina, los demas integrantes siguen, cuando el se detiene, los demás tambien. Que maravilla de lugar, con depresiones inmensas de color blanquizo que se pierden en el horizonte, totalmente desoladas, secas y abandonadas, que durante la epoca de lluvias, como en el caso de la depresión de Etosha, se inundan por la afluencia de los rios Ekuma y Oshigambo en el Norte y que permite entonces alojar a poblaciones inmensas de flamingos. Dentro del parque existen tres lodges administrador por el gobierno: Namutoni en el extremo este del parque, Halali a la mitad del parque y a 8km del camino principal y finalmente Okaukuejo en la parte oeste del parque. Desafortunadamente, no pudimos alojarnos en estos lodges ya que se encontraban en remodelación y las reservaciones para los pocos cuartos que tenian habian sido hechas con muchos meses de anticipación, siendo esta la razón por la cual nos quedamos en un lodge afuera del parque, Etosha Safari Camp, el cual resultó ser muy agradable y a tan sólo 8 kilometros de la entrada oeste del parque. Injusto sería no mencionar la gran cantidad de animales que vimos en el parque, desde Zebras Burchell, hartebeest, gnus, jirafas, kudus, ardillas, springboks, elefantes, jabalies, avestruces, un rinoceronte negro hasta, como ya mencione anteriormente, una manada de 11 leones!. Pero, en lo personal, mi mayor interés se enfocó hacia las aves. Este lugar, tiene una gran cantidad de ellas, y fue el primer lugar en donde pude observar avutardas (bustard en inglés), halcones de diferentes especies, aves secretario, grullas del paraiso ( blue crane en inglés y que son el ave oficial de Sudáfrica) y muchisimas especies de aves pequeñas más. En esta ocasión hablaré un poco sobre el ave secretario, la cual también se le ha dado el nombre de serpentario, al tener una habilidad muy grande para cazar serpientes. Esta ave de presa, al tener la librea gris, las patas negras y un copete de plumas, se asemeja a los secretarios británicos de siglos pasados y se presume que de esa similitud toma su nombre. Otra hipótesis propone que su nombre proviene del árabe saqr-et-tair que significa 'ave de presa'. Perteneciente a la orden de los Falconiformes ( como muchas otras aves de presa diurnas como los zopilotes, harriers, buzzards, etc), y a la familia Sagittariidae. Esta ave, endémica de la África sub-sahariana, es parte del escudo de armas de sudáfrica.

Dentro de los antílopes, el Oryx fue el que más llamó nuestra atención. Este antilope con una altura promedio de 1.2m, una longuitud promedio de 2 metros y con un peso de hasta 240kg en los machos, es totalmente identificable por las marcas negras que corren a los lados de su cara, por su cola tipo caballo de aprox. 46cm y sus cuernos de 85cm tamaño promedio. El oryx ha sufrido varias adaptaciones fisiológicas para sobrevivir las altas temperaturas, incluyendo, por ejemplo, mecanismos especializados de enfriamiento de la sangre en la cabeza. Así pues, estos 3 dias que pasamos en el parque Nacional Etosha, estuvieron llenos de sorpresas y de mucho aprendizaje sobre biodiversidad, pero, sobre todo, nos permitieron poder comparar la gran diferencia que existe entre los parques nacionales de Zambia y los de Namibia, una diferencia abismal en cuestión de infraestructura y promoción, lo cual, en cierta forma, añade a Zambia su toque tan característico de lugar remoto y "salvaje".

Namibia, Lago Otjikoto, Parque Nacional Etosha

05:30 horas y ya el amanecer se deja entrever acompañado por el incansable y sonoro canto de una cantidad inmesa de pájaros, frustrante es mi situación al querer identificar cuales son los pájaros que estan cantando, todos los cantos se entremezclan y es extremadamente dificil poder distinguirlos, pero algo es ciertamente seguro, ser despertado en tempranas horas de la mañana por decenas de cantos diferentes es comenzar el día relajado y con una muy buena carga de vitamina espiritual. Dentro de todos esos cantos uno era el que más sobresalia, un canto parecido al sonido 'Kueeeeee' y que cuando se escuchaba apagaba a todos los demas y por la cantidad y frecuencia con la que aparecía asumí inmediatamente que debería haber varios aves de esa misma especie. Saliendo hacia el jardín del Lodge y dirijiendome lentamente hacia donde se escuchaba en ese momento ese intrigante sonido no dejaba de preguntarme ¿Qué ave es esa? ¿De que color es? ¡Donde esta!, por más que avanzaba y por más que percibía con mayor claridad el canto no podia verla por ningún lado, pareciera como si se estuviera burlando de mi y supiera que la estaba buscando. Era intrigante y misterioso escuchar cada vez más cercano el canto pero, al mismo tiempo, irritante de no poder identificarla entre las ramas. Sin exagerar, estuve así como 5 minutos! volteando para todos lados, espinandome con varios arbustos y tropezando a cada momento y no por ser despistado al caminar sino que la tarear de observar aves es toda una ciencia per-se, se debe de caminar lento, usarse ropa de colores obscuros para así camuflajearse con los árboles y arbustos e incluso cuando se ha identificado al ave se debe de caminar no en linea recta hacia ella sino en ángulo para evitar alarmar al ave y que asi vuele rápidamente. Afortunadamente, este no fue el caso con esta intrigante ave, de un momento a otro vi algo moverse entre unas ramas, inmediatamente deje de moverme para así comenzar a observar que era un ave grande y toda de color gris con cresta. Llamó mi atención el hecho de que a todo momento esta ave movía la cabeza como lo hacen las aves cuando te observan y casi en todas las ocasiones cuando yo creia que me observaba escuchaba su ya bien conocido 'kueeeeee'. Tuve suerte, y aun con la gran altura a la que se encontraba pude tomarle una foto para después al investigar con la gente local enterarme que esta es un ave muy común y que es conocida localmente como Kuele (nombre obviamente onomatopeyico a su canto). El nombre en ingles es "Grey Lourie" o seguramente en español Lourie Gris. Increiblemente, una vez que la fotografié y la identifiqué plenamente en mi libro comenzé a percatarme de la gran cantidad que había en ese pequeño lugar, al menos pude contar 7 de ellas y su canto lo confirmaba. Esta ave, es bien conocida ya que toda vez que su canto es escuchado significa que ha observado algo, razón por la cual los antilopes procuran estar cerca de ella ya que al ser una alarma natural a cualquier movimiento ajeno entre la maleza tienen mayor oportunidad de identificar predadores. Esta ave es de aproximadamente 48 cm de altura y generalmente se encuentra en las puntas de los arboles. Se le ve generalmente en pares o pequeños grupos y suele brincar mucho entre las ramas de los arboles y se alimenta de frutos principalmente. Finalmente, puedo agregar que el nombre científico (es decir su nombre en latín) es Corythaixoides concolor.

Así pues, y después de desayunar, nos dirijimos de nueva cuenta hacia la carretera. Tomando de nueva cuenta la autopista principal B8 nos dirijimos de Rundu hacia Grootfontein (Que signfica Gran Manatial) aproximadamente 260km. De ahi tomamos la carretera C42 hacia Tsumeb aproximadamente 60 kilometros en dirección noroeste. Pasando Tsumeb y continuando la misma dirección hicimos una parada 6 km adelante en el Lago Otjikoto. Este lago es famoso ya que los Alemanes al ser derrotados por las fuerzas Sudafricanas arrojaron todo su armamento en el antes de rendirse. De hecho, en el museo de Tsume se encuentran varias piezas de artilleria que han sido rescatadas. No es en realidad nada fuera de lo común y en absoluto comparable con, por ejemplo, un cenote de Yucatan, aun así, la parada nos sirvió para estirar un poco las piernas que ya comenzaban a entumecersenos por tantas horas de camino. Nuestra siguiente parada fue a las 15:00 directamente hasta la primera entrada del parque nacional Etosha, en la puerta Von Lindequist. Desafortunadamente, nuestro Lodge se encontraba del otro lado del parque, aproximadamente 140 Km de distancia, y teniendo como limite de salida del parque las 18:00 horas, tuvimos que recorrerlo todo un poco rápido sin tener tiempo de admirar con calma todo lo que había por observar, sin embargo, esto no nos preocupó mucho, ya que teniamos los siguientes dos dias completos para admirar y explorar a profundidad al que en algún momento fue el más grande paraque nacional del mundo.

Namibia: de Lusaka a Rundu cruzando toda la franja de Caprivi

Saliendo el 5 de abril 2007 a las 05:45 horas de Lusaka y manejando hasta las 20:00 horas, fue el inicio de nuestro viaje hacia Namibia, un pais que cautiva la imaginacion con su diversidad de paisajes, riqueza cultural y abundante vida salvaje, con más de 630 especies de pajaros, 240 especies de mamiferos, incluyendo a los 5 grandes de Africa: elefante africano, rinoceronte negro, bufalo africano, leon y Leopardo, 50 especies de ranas, 250 especies de reptiles, 20 especies de antilope, con paisajes que varian desde el desierto mas antiguo del mundo (causado en gran parte por la corriente Benguela), extensa playa en la costa este del Oceano Atlantico, montaña y con una impresionante infrastructura de carreteras en la cual no encontramos un solo bache en casi los 3,000 kilometros de camino que recorrimos durante las dos semanas de nuestro amplio recorrido!

Namibia, con una extensión de 824,269 km2 es el pais numero 34 más grande del mundo, miembro de SADC, de la Common Wealth, de la Unión Africana y miembro numero 160 de las Naciones Unidas, habiendo obtenido su independencia de Sudafrica el 21 de marzo de 1990 y estableciendo en Windhoek su capital. Como en la mayoria de los paises de la Africa sub-sahariana, su principal fuente de empleo es la agricultura, teniendo también fuerte influencia la minería (siendo el quinto productor de Uranio en el mundo), pesca y turismo. Namibia, despues de Mongolia, es el segundo país en el mundo con menor densidad de población, con 2.2 km2 por habitante, con una población total de 2.1 millones. Dividida en 13 regiones y con un 12% de poblacion blanca, hacen que Namibia sea la segunda nación en Africa Sub-sahariana, despues de Sudafrica, con mayor proporcion de blancos. El idioma más ampliamente entendido es el Afrikaan, aunque nosotros no tuvimos en ningún momento problema alguno para darnos a entender en inglés.

Estas son algunos de los datos iniciales que puedo compartir sobre Namibia y siendo el primer dia de viaje, lo que puedo compartir me ha impresionado más, es la perfecta condición en la que mantienen a la carretera principal (B8) que corre desde Katima Mulilo, en frontera con Zambia en la franja Caprivi, hasta Grootfontein en donde cambia su nombre a B1 para llegar hasta Noordoewer en frontera con Sudafrica. La carretera en todo el trayecto en la franja de Caprivi y hasta nuestro destino final en Rundu, a 200 km fuera de la franja, es una casi constante interminable aburrida linea recta, con abundantes anuncios de alarma sobre posibles cruces de elefantes, desafortunadamente nunca nos toco ver cruzar a uno, aunque si pudimos observar abundantes muestras de excremento y lineas de llanta quemada que confirman como verdadera la alarma.

Llegando a nuestro destino final a las 20:00 horas y habiendo encontrado el camino hacia nuestro Lodge inundado, tuvimos que pasar la noche en otro Lodge mas cercano, Ngandu Safari Lodge, lo cual evito que pudieramos disfrutar pasar la noche al lado del rio Zambezi en compañia de los inevitables reyes del rio, los hipopotamos. Fue verdaderamente un dia pesado, con más de 13 horas de manejo, pero que nos dejo con muchas satisfacciones al permitirnos admirar los increibles paisajes que Namibia ofrece en la franja de Caprivi, con innumerables Rollers de pecho lila parados ya sea en las puntas de ramas secas de arboles o sobre las lineas de corriente eléctrica y con un fuerte rojizo-brillante atardecer como los que solamente Africa puede ofrecer.

Kasanka

Tratar de describir con palabras un paisaje, una persona o un evento, es siempre un reto para el que escribe. El describir conlleva en mencionar las cuestiones mas sobresalientes de algo pero al mismo tiempo se debe poner especial enfasis en los pequenos detalles, ya que sin estos la imagen descrita simplemente pierde su contenido y, en algunas ocasiones, toda su esencia. Pero describir no es una tarea sencilla y no solo es mencionar los rasgos y detalles de la situacion, sino tambien es el tener el suficiente conocimiento para poder expresar con palabras sencillas pero exactas a lo descrito. Cuando algo no se entiende bien, entonces no se puede explicar y cuando se trata de hacerlo nos encontraremos frente a mil problemas a resolver ya que si la imagen a describir no es precisa en nuestra mente, mucho menos entonces lo será para el lector. Lo anterior lo escribo, no por justificar mi falta de pericia para escribir, sino simplemente por transmitir lo tan dificil que me resultará poder enumerar lo que en este safari he observado. En algunas ocasiones, trataré de valarme de fotografias para mostrar lo que deseo describir, pero estoy seguro que aun mirando una imagen, esta será totalmente insuficiente para transmitir la verdadera escencia de lo que experimenté, simplemente puedo añadir que es Zambia un pais de una belleza abrumadora y con maravillas naturales que ningún otro pais puede jactar tener, tal vez los únicos paises que pueden equiparar esta belleza son sus vecinos Botswana, Zimbabwe y en si casi todos los paises de la region sur de Africa, pero aun asi Zambia desborda ventaja al ser un pais totalmente pacífico y, en donde se escucha hablar de la guerra que existe en otros paises africanos, pero que no existe localmente. Todo esto lo he comprobado después de cumplir ya casi un año y medio de vivir en este apartado y remoto lugar y aún así, no puedo dejar de asombrarme. Trataré pues entonces, de relatar lo que el pasado fin de semana (18,19 Nov) vivimos Faby y yo en uno de los más pequeños parques nacionales de Zambia, Kasanka!

Kasanka, es un parque nacional de tan solo 450Km2 que se encuentra al sur-oeste de los humedales Bangweulu en el Norte de Zambia. Este parque lo habia querido visitar desde el año pasado que llegue a Zambia ya que en Noviembre aloja a una poblacion de murcielagos de entre 5 y 6 millones!!!. Así pues, este año, al volver a tener la oportunidad de encontrarme aqui en esas fechas y habiendo también convencido a un compañero de trabajo para irnos en su camioneta y asi evitar pagar un vuelo tipo charter y los costos que esto conlleva, decidimos entonces visitar el parque por 3 dias. Salimos de Lusaka el Viernes 17 de Noviembre alrededor de las 5:30 de la mañana para tomar inmeditamente el "Great North Road" que es la carretera que se dirije, como su nombre lo indica, hacia el norte y que lleva incluso hasta Dar es Salaam en Tanzania. El trayecto es de aproximadamente 5 horas y se pasa por los "pueblos" de Kabwe, Kapiri Mposhi y a la desviacion hacia Serenje (Serenje se encuentra a tan sólo 3 km de Great North Road). Una vez que se llega a esta desviacion hacia Serenje se debe continuar sobre Great North Road por 56km más para asi encontrar del lado izquierdo la entrada para el parque.

Entrando al parque, y aproximadamente 12 km después, se encuentra el lodge Wasa que es en donde decidimos hospedarnos. En si, Kasanka sólo tiene dos lodges, Wasa y Lowomba. Wasa es un pequeño lodge que no ofrece los grandes lujos que se ofrecen en otros destinos de Zambia como South Luangwa o Lower Zambezi, pero al contrario de estos destinos, casi todo el dinero que se paga en este lodge, se aprovecha para continuar con la conservación del parque y para obras de mejoramiento de las comunidades cercanas.

Llegamos aproximadamente a las 11:30 de la mañana, mucho mas temprano de lo esperado, asi que tuvimos que esperar alrededor de una hora para que nuestros cuartos estuvieran listos. Después de que nos asignaron cuarto y descansamos alrededor de 3 horas, emprendimos nuestra marcha hacia la aventura. Enlatados en una camioneta pequeña comenzamos a recorrer el parque que en su mayoria esta formado por vegetación tipo miombo. Cuando se dice que una region es de vegetación tipo miombo se refiere a que


Conforme nos adentrabamos en el parque, comenzabamos a encontrar más y más animales. El animal más común en Kasanka no es el impala, como lo es en el resto de los otros parques de Zambia, sino el Puku. Este pequeño parque tiene una población de entre 1400 y 1600 pukus y fue en verdad una sorpresa saber que no existe impala en esta región debido a la caza ilegal años atras. En general, el trayecto no tuvo acontecimientos importantes a excepción de comentar que nuestro guia, Clifford, descendio de la camioneta y nos pidió que lo siguieramos ya que, segun el, habia escuchado que dos pukus peleaban, sin embargo, nunca encontramos nada. Despues de dos horas aproximadamente, llegamos a un lugar en donde se veian árboles grandes alrededor de una gran planicie abierta llena de papyrus. Era aquí en donde por fin presenciariamos una de las grandes maravillas de Zambia, una aglomeración de murcielagos de al menos 6 millones que vienen aqui cada Noviembre/Diciembre en busca de alimento y que no se van hasta que lo han agotado todo. No se sabe con certeza de donde vienen todos estos murcielagos, lo cierto es que vienen de distintos lugares y se aglomeran todos en este pequeño lugar en esta epoca del año. Ahi estabamos pues, parados mirando hacia el pequeño bosque en donde se suponia se encontraban los murcielagos. De repente, muy a lo lejos, observamos entre las copas de los arboles como revoloteaban unos cuantos cientos de murcielagos alrededor, se veian eran muchos, pero en absoluto me impresionó, en primer lugar era una distancia muy grande y en segundo no era impresionante solo mirar murcielagos revolotear en la distancia alrededor de las copas de los árboles. Aun así, comenzé a tomar fotos y a tratar de tomar buenas tomas. El tomar fotos siempre conlleva a perderse de ver en realidad la escena que se fotografia, ya que uno solamente se enfoca en la imagen que la camara capta, de esta forma, como por 3 minutos continué fotografiando y, para cuando deje de hacerlo, me percate que todo el cielo en la distancia estaba totalmente lleno de murcielagos, IMPRESIONANTE, y más aún era ver que esa masa se aproximaba hacia nosotros!!!. Hacia todos lados, y no solo hacia nuestra dirección, era que los murcielagos volaban. Llego pues un momento, en que estabamos completamente rodeados por ellos, muy en lo alto se veian volar y sin poner mucha atención se les podia escuchar su chillido al avanzar. El espectaculo es en verdad de lo más impresionante que he visto. Por comparar, puedo decir que hay muchisima más cantidad de murcielagos en el cielo que mariposas monarca en Michoacan, Mexico.
Muy impresionante y hermoso es, lo único malo es que este espectaculo sólo se puedo observar por un poco más de 20 minutos ya que después es demasiado obscuro para poder ver algo. Aun así, la imagén aún la tengo clara, y como expliqué al inicio, las fotografias no representan ni siquiera un 10% de la belleza de este espectaculo, la fotografia capta solo una muy pequeña parte del cielo y no permite entender lo impresionante que es observar a todo el cielo arriba, enfrente, atras y a los lados de uno lleno de murcielagos y aún más, observar a la distancia en los arboles, que cientos de murcielagos siguen saliendo para unirse en vuelo en busca de alimento.

Muy en contra de nuestra voluntad, pero sin motivo alguno para quedarnos debido a la obscuridad que lo cegaba todo, decidimos regresar. Al llegar al lodge, nos recibieron con una deliciosa cena compuesta por una crema de verduras, pollo, carne y papas fritas. También avisamos querer tomar un baño, para que asi calentaran el agua y la vaciaran en los tanques de nuestro chalet. Pasamos la noche sin contratiempos bajo la melodia constante de unas ranas que no dejaron de cantar durante toda la noche, con un sonido que semejaba y hacia pensar eran patos los que irrumpian en la noche.

Al siguiente día, y levantandonos a las 5 de la mañana, desayunamos rapidamente y nos dirijimos hacia el mismo lugar de la noche pasada, con la diferencia de que en esta ocasión escalamos un árbol Mohany (caoba en castellano) de alrededor de 30 metros que tenia añadido a el una escalera y una plataforma a una altura de 18 metros!. El subir a la plataforma en este gigante Mululu (Nombre en Bemba para el Mohany) es ya una experiencia per-se y si ademas añadimos que esta plataforma es considerada como uno de los mejores lugares del mundo, sino que el mejor, para observar a el antilope sitatunga, entonces entenderán mi gran emoción al comenzar a escalarlo. Comenzar a subir es fácil, como todo en la vida el principio es sencillo, lo dificil comienza más o menos a los 10 metros, cuando uno se da cuenta que ya esta un poco separado del suelo y, que un error... puede terminar con la aventura. Aun así, con cuidado y precaución cuando se llega a la cúspide se encuentra uno con un panorama impresionante. Se ve pues, la planicie cubierta de papyrus y en la lejania se distinguen a los sitatungas. El sitatunga es un antilope "acuatico" en donde los machos son de color cafe obscuro casi chocolate y las hembras son mas rojizas, tipo puku. Ambos sexos tienen manchas blancas en la cara, cuerpo y cuello. Los machos llegan a pesar hasta 125kg, lo cual los pone en la categoria de antilopes de tamaño mediano. Estos antilopes viven en zonas con mucha agua, y son los antilopes mas acuaticos de todos. Su pelaje es peludo y de varias pulgadas de espesor. Sus pezuñas son de forma tipo platano, lo cual les ayuda para no hundirse en los terrenos "suaves" de los humedales. En pocas palabras, son unos antilopes hermosos en color, forma y conducta. Es increible imaginarlos cuando son atacados por cualquier depredador, imaginarlos corriendo entre los papyrus para al final hundirse totalmente y dejando solo la punta de su nariz afuera, como verlos!?, casi imposible, aun desde la altura de esta plataforma es muy dificil encontrarlos, imaginen ahora hacerlo sin la ventaja que la altura da.
Es dificil querer dejar este hermoso lugar, no solo es tener esta magnifica vista de la planicie (FALTA EL NOMBRE) sino tambien, al estar arriba de un arbol tan grande, tener la oportunidad de divisar y escuchar una gran variedad de pajaros hermosos revoloteando alrededor de la copa del arbol. Dentro de los pajaros mas representativos estan los wood-peckers, los bul bul y varias clases de weavers (golden y espectacled). Hermosos animales que son las aves y Kasanka en verdad que es un muy buen lugar para todo aquel amante de ellos.
Finalmente decidimos bajar de la plataforma para dirijirnos de nuevo al lodge a tomar nuestro desayuno. Después del desayuno, descansamos dos horas y nos dirijimos después hacia la segunda parte de nuestra aventura: Observar a los murcielagos directamos debajo de los arboles en donde "duermen". Así pues, llegamos al lugar en donde se encontraban, bajamos y comenzamos a adentrarnos hacia el pequeño bosque que da guarida a estos murcielagos de fruta. Conforme más avanzabamos, más se escuchaban los chillidos y el revoloteo, conforme más nos acercabamos, más era aún el ruido ya que nuestra presencia inmediatamente los disturba y comienzan a volar hacia el lado opuesto de nosotros. Que impresionante!, ensordecedor escucharlos volar, impresionante verlos volar a tan solo 4 o 5 metros arriba de uno, aterrador ver como se cuelgan de las ramas para despues, ya colgados, voltear a verte y comenzar a arrastrarse entre las ramas, chillando y aleteando. Más avanzaba y mas me fascinaba la escena, tanto, que comencé a filmar todo lo que veia, tan adentrado estaba en ello que no me fije que muy naturalmente me encontraba ya lleno de, llamemosle de una forma elegante, lleno de desperdicios de murcielago, todo cubierto!!!, la ropa, el pelo, la cara, la boca!!! pero tan impresionante era, que no me importó, además, no es desagradable, es simplemente como sentir cuando llueve, aunque la mente inmediatamente nos traiciona y nos obliga a apartarnos despues de un rato de "lluvia".
Seguido de esto, le pedí a Clifford, el guia, nos adentraramos más, y asi lo hicimos. Caminamos alrededor de 10 metros cuando, de repente y sin explicación alguna, Clifford comenzó a quitarse los pantalones y habiendo hecho esto, me dijo: "Haz lo mismo porque acabamos de pasar por un nido enorme de hormigas rojas". Mi primera reacción fue de negación y le dije que no habia necesidad ya que yo no sentía ningún piquete, pero casi inmediatamente después de mi aseveración sentí el primer piquete de esas guerreras. QUE DOLOR!, era como si me hubieran pinchado la pantorrilla con un alfiler muy fuertemente, y despues... de nuevo! y otra vez y una más, no habia tregua, era piquete tras piquete, y lo mas preocupante... cada vez era más arriba y mas arriba ... ...sin pensarlo, procedí a bajarme los pantalones y, al mismo tiempo, advertir a Fabiola y los demás de no venir. Cuando finalmente vi mis piernas, tenia, al menos, unas 15 hormigas subiendo a toda velocidad y picandome una y otra vez, sin cesar. Por instinto comenzé a tomarlas con mis dedos y a aplastarlas, así lo hize como con unas 10, pero después me di cuenta que no morían con ello, y que aunque las aplastaba y aventaba al suelo volvian a treparme malheridas y volvian a picarme! Verdaderos guerreros... no tuve otra opción más que empezar a partirlas en dos con las uñas, una tras otra hasta que finalmente parecia que ya no había. Aun así, durante unos 2 minutos más continué buscando en mis pantalones para así matar alrededor de 10 más. Toda una odisea en verdad... aún incluso después de 20 minutos seguía encontrando hormigas que continuaban tratando de subir en mis piernas y que no dejaban de picarme. En fin, toda una experiencia, toda una aventura.
Nos dirijimos después hacia el otro lodge que se encuentra en el parque, Luwombwa. Este lodge recibe su nombre en "honor" al rio al lado del cual esta construido y se encuentra en la parte oeste del parque. El rio luwombwa es un rio pequeño que fluye gentilmente zigzageando al lado de un bosque. Hermoso lugar para tomar un paseo en bote y admirar los arboles que caen sobre el y escuchar a la multitud de pajaros que varia desde King fishers, bee-eaters hasta ibises.

Finalmente, creo que el realizar un viaje de fin de semana a Kasanka es altamente recomendable, no se encuentran los lujos que otros parques proporcionan, pero si ofrece espectaculos y experiecnias unicas, algo menos comercial de lo acostumbrado y para hacerlo aun mas interesante a tan solo 25km de DRC (Republica Democratica del Congo), es decir, del corazon de la Africa negra!

Lodges en Zambia

Desde hace ya un poco de tiempo, he querido escribir acerca de los lodges en donde, durante nuestros distintos viajes dentro de Zambia, Fabiola y yo nos hemos alojado. El hospedarse en estos lodges incluye, en la mayoria de las ocasiones, 3 actividades por dia (safari en carro, safari caminando, safari en bote, safari en canoa, pescar, etc. ) y todos los alimentos. Así pues, comenzaré describiendo cada uno de estos lugares en orden cronológico, aunque debo adelantar que nuestros dos favoritos son Kapani en South Luangwa y Elephant Valley en Botswana.

South Luangwa, Mfuwe Lodge

Mfuwe es un lodge con 18 lujosos chalets de techo de paja, con baño privado y con un "balcon" que asoma a una de las numerosas lagunas que abundan en South Luangwa. La cama esta rodeada con una red para evitar que los moscos hagan de uno una deliciosa cena y en si, más importante, reducir la probabilidad de contraer malaria. El baño esta lujosamente terminado y su característica principal es su tina con vista a la laguna.

En la epoca en que visitamos Mfuwe (Febrero 2006), la laguna aun tenía agua, lo que nos permitia escuchar a los animales que en ella viven. Así pues, al ser este nuestro primer safari, fue cautivante el llegar a nuestro cuarto y, al salir al balcon para sentarnos a admirar el paisaje, escuchar de repente un sonido totalmente nuevo, un sonido fuerte y que semejaba la risa de una persona adulta con voz muy muy ronca. Inmediatamente, nos volteamos a ver con cara de asombro ambos y guardamos absoluto silencio para asi no perder detalle de la proxima ocasión en que se escuchara. Ese sonido era increible, en verdad cautivador. Despues aprendimos que se trata del sonido que los hipopotamos hacen, y que junto con el "canto" de la aguila pescadora, son nuestros favoritos.

Mfuwe es en si, un lodge muy visitado y popular, con un servicio excelente y con todas las actividades perfectamente establecidas. Tal vez no muy recomendable si lo que se busca es algo más personalizado y sobre todo con menos gente.

Chobe, Elephant Valley, Botswana

Chobe es un lodge en donde los cuartos son tiendas de campaña de lujo con baño incluido. Se encuentra en la reserva del bosque Kasane, a las orillas del paque nacional Chobe. De hecho, la razón por la cual pasamos la noche en este lodge fue porque visitamos el parque nacional Chobe.

Este parque, ubicado en la parte norte-este de Botswana, cubre una extensión de 10,566 kilometros cuadrados y fue institucionalizado inmediatamente después de la independencia de Botswana en 1968. El parque es famoso por su inmensa población de elefantes, que fluctua entre los 70,000 y 100,000!!!

También, el realizar un safari en bote en el rio Chobe, que separa Namibia de Botswana en una parte, es una experiencia maravillosa para admirar una cantidad enorme de animales, desde los más comunes e inevitables impalas, hasta el hecho de haber podido observar una serpiente Piton de unos 3 a 4 metros!. Obviamente, el rio estaba infestado de hipopotamos y en algunos lugares podiamos tambier observar bufalos. El recorrido en este bote fue muy placentero, además que ahí comí por primera vez unas galletas muy sabrosas llamadas "Rusks" que desde ese momento se han convertido en todo un vicio para mi.

Este lodge lo visitamos en Julio de 2006, en plena epoca de frio, en donde las temperaturas, en la noche, creo yo facilmente alcanzaron unos 4 grados o menos. De hecho, la razón por la que pudimos dormir sin frio fue porque en las camas introdujeron bolsas de agua caliente, de otra manera hubiera sido realmente muy dificil soportar esas temperaturas. La característica principal de este lodge es el hecho de que mantienen con agua una pequeña laguna que se encuentra exactamente enfrente del lodge y, debido a esto, siempre hay ahi elefantes, baboons, impalas, etc. La cocina es "gourmet", lo cual hizo de la cena algo muy apetecible.














South Luangwa, Kapani

Kapani, como mencioné al inicio, es uno de nuestros lugares favoritos. Situado, de la misma manera que Mfuwe, a las orillas de una de las numerosas lagunas de South Luangwa. El nombre del lodge, de acuerdo a nuestro guia Ashed, significa "area en donde abundan los mopane". El mopane es una leguminosa que crece en lugares calidos y secos. Las hojas de este árbol son uno de los alimentos favoritos de los elefantes, por lo cual es muy común encontrarlos alrededor de las areas en donde abundan los mopane. La madera de este árbol es extremadamente dura y se le ha llamado incluso "el rey de las maderas duras", tan fuerte que ni siquiera las termitas la pueden comer. Debido a esto, se le ha usado, entre muchos otros usos, para la construcción de los durmientas de las vias del tren. Esta madera, también es excelente como combustible, debido a que arde a muy altas temperaturas y de manera muy lenta. Habitan en él los llamados "gusanos mopane" que varian entre +/- 60mm en longitud y son comidos, ya sea fritos o secos por varias tribus locales.

Con referencia al lodge, éste cuenta con 8 chalets con baño privado, un refrigerador pequeño y una cama cubierta por una "walk-in" red antimoscos. Como observarán en la imagen, los cuartos son muy espaciosos, exageradamente limpios y cuentan también con una pequeña sala. La atención en el lodge es excelente, e incluso, bajo petición, como fue en nuestro caso, se puede organizar un safari de todo el dia a otra parte del parque, usando la entrada Milyoti, lo cual en verdad es altamente recomendable ya que esta parte del parque no es en absoluto transitada, a gran diferencia del ciclo clásico que se hace en South Luangwa.





Lower Zambezi, Royal Zambezi

Desafortunadamente, cuando nosotros visitamos este Lodge, aun estaba en construcción. Aun así, nuestra estancia fue muy placentera, con un chalet mirando hacia el rio Zambezi, que nos permitía escuchar y observar a los multiples hipopotamos que abundan en él, esto sin mencionar, claro esta, la gran variedad de cantos de multiples pajaros que siempre son fáciles de escuchar pero tremendamente dificiles de localizar. El lodge ofrece una gran variedad de actividades, dentro de las cuales, es altamente recomendable tomar el paseo en canoa en una de las multiples veredas que abundan a lo largo del rio, una "avenura" así como lo que se ve en Discovery Channel cuando advierten acerca del peligro que los hipopotamos representan al invadir su territorio usando estas pequeñas canoas. También, algo que no se puede dejar de hacer, es el pescar y, con suerte, se puede obtener una presa como la que yo obtuve con una suerte de principiante muy dificil de superar.

La atención en el lodge es buena, aunque en absoluto comparable, por ejemplo, con Kapani o Chobe. De la misma manera que en Kapani, y supongo que en la mayoria de los lodges debe ser lo mismo, es muy flexible el poder solicitar realizar un safari de todo el dia. De hecho, el haberlo pedido nos valio poder haber observado a 6 leones. Digo que esto nos valio observarlos, porque si hubieramos unicamente seguido el programa establecido, las visitas al parque hubieran sido demasiado cortas para llegar hasta el lugar en donde se encontraban estos leones.

En general, fue una estancia explendidada, pero hubiera sido mejor quedarse en otro lodge como por ejemplo, sausage tree. En lo personal, consideró Lower Zambezi como el mejor parque de Zambia, con una gran gran variedad de actividades y una belleza de paisajes dificil de superar por otras regiones de Zambia.


Kafue, Hippo Lodge

Este lodge se encuentra a las orillas del rio Kafue. Para llegar a él se puede ya sea tomar avión privado que es caro (alrededor de 3200usd) o llegar manejando. Desafortunadamente para llegar al lodge manejando son al menos 4 horas de camino sin pavimentar y necesariamente se necesita disponer de una camioneta 4x4 para poder pasar en algunos puntos. Así pues, nosotros decidimos contratar con la compañia "4X4HireAfrica" nuestro transporte desde Lusaka hasta el lodge.



















Kasanka, -----

Prox...

New York

El pasado Sábado 7 de Octubre viajé hacia NY para ir a mi inducción en la ONU. El vuelo requirió que pasará una noche en Londres, lo cual me fue muy conveniente para así visitar a mis amigos, Shazia y Cosma que ahi viven. El avión llegó a Londres alrededor de las 6pm de ese mismo Sábado y a las 7.30pm estaba ya con ellos debido a que la estación de metro más cercana de donde viven, en la sección 2, estación Holloway, esta en la linea Piccadilly que es la misma que conecta al aeropuerto con el centro de Londres. Una vez con ellos, nos fuimos a cenar a una sección en Londres que se llama "Angel". Esta sección de Londres es sumamente activa, al menos ese Sábado al caminar por la calle la actividad era inmensa, todos los restaurantes, al igual que las calles, completamente llenas de jovenes que caminaban rápidamente como si de esa forma la noche pudiera durar más. El lugar en donde cenamos, Oregano, es un restaurante italiano típico, en donde pedí, por recomendacion de Cosma, una pizza con hongos porcini, mozzarella buffalo y rucula, exquisito!!!, era la clásica pizza italiana... después de eso, regresamos a su casa, tomamos un vaso de ron Angostura y entablamos una conversacion muy interesante acerca del sistema jurídico que se utiliza en el Reino Unido ( Y de hecho en USA, Australia, etc). Este sistema juridico es el conocido como "El derecho anglosajon" o (Common law) que se basa más en la jurisprudencia que en las leyes, es decir los jueces dan mucho más peso para sus decisiones al basarse en un estudio meticuloso de casos precedentes y no tanto por las reglas escritas. De esa forma, Cosma me comentaba que debido a ese hecho, el estudiar Leyes en Inglaterra era tedioso y al mismo tiempo interesante, ya que en algunos ocasiones se tenia que estudiar casos que habian sucedido hace 200 años pero que aún aplicaban.

También me comentó acerca de la forma en que las propiedas se rentan en Londres, y en si creo en toda Inglaterra. Hay dos tipos de contratos, el llamado "leasehold" y el "freehold". Así pues, en Inglaterra cuando se compra una propiedad que esta bajo un contrato tipo "leasehold" (generalmente apartamentos en edificios) entonces significa que unicamente se esta pagando el derecho por vivir ahi por una cantidad de años (que puede ir de 99 hasta 999 años ), en cierta manera pareceria ser igual a rentar el apartamento. Ademas de esto, generalmente bajo este tipo de contrato se tiene que pagar una cuota de servicio anual de mantenimiento que incluye, como su nombre lo indica, mantenimiento para el edificio, reparaciones, limpieza, etc así como también una pequeña cantidad de renta por uso de suelo.

De manera contraria, un contrato tipo "freehold" (generalmente casas) significa que cuando se compra la propiedad también se esta comprando el terreno en donde ésta esta construida y por lo tanto no hay renta por uso del suelo ni por mantenimiento. Por lo tanto, cuando se compra una propiedad bajo este tipo de contrato entonces se puede disponer de ella como más le convenga a uno (pintarla de otro color, construir, crear un jardin, etc).

Existe, sin embargo, un tercer tipo de contrato que es conocido como "commonhold", en el cual al igual que en el contrato tipo freehold, al comprar se es dueño totalmente de la propiedad, es decir no hay que pagar alguna cuotra como en el caso del leasehold. La diferencia con este tipo de contrato y el freehold es que existe una asociacion la cual se encargará de dar mantenimiento a las areas comunes del inmueble (paredes, techo, pasillos, etc). De esta manera, un conjunto de personas son dueñas del edificio pero individualmente son sólo dueñas de su propio apartamento.

Al siguiente dia, a las 5 de la mañana salí hacia el aeropuerto para así tomar mi avión hacia NY. Todo sucedió sin contratiempos ( a excepción de comentar que me hicieron vaciar 3 veces mi maleta debido a las """medidas""" de seguridad que USA exigue...!!! ) y para las 4 de la tarde, estaba ya en NY. Para no variar y no perder la costumbre, mi maleta no llegó, (siendo ya esta la cuarta ocasión que esto me sucede ) pero como iba preparado con mi maleta de mano con al menos dos mudas de ropa, pues no tuve problema en esperar que llegará mi maleta hasta el miercoles siguiente. En NY, tome un shuttle de la compania "Super Shuttle" que me cobró 17usd por dejarme exactamente enfrente del YMCA Oeste. Este "hostal" esta en verdad muy bien ubicado, a tan sólo tres cuadras de la estación de metro en donde se podia tomar la linea A,B,C,D y 1, lo cual era sumamente importante ya que estaba un poco retirado de la ONU (YMCA esta en la 63West y Central Park West Avenue (8th Av) ). Obviamente, el cuarto era totalmente básico y tenía que compartir baño con todo el piso, pero bueno, no se podía esperar más por los 78usd que estaba pagando diarios (todos los hoteles cobraban al menos 150usd). Además, otra ventaja era que me encontraba exactamente enfrente de la puerta sur de Central Park, lo cual me permitía salir a caminar en cualquier momento.

Ese mismo día, decidí caminar un poco y me dirijí hacia Times Square (7th Av y 42West) y debo aceptar que quedé totalmente impresionado. Es increible la cantidad de gente que se ve, la cantidad de tiendas de todo tipo, de electrónica, de ropa, de comida, de revistas, de perfumeria, de todo, absolutamente de todo, llena de luces por todos lados y siempre teniendo la sensación de estar encarcelado por esos tremendos rascacielos que estan por todos lados. Taxis, taxis y más taxis, las calles parecen en momentos estar pintadas de amarillo por tanta cantidad de ellos y, como en todos lados, son unos verdaderos cafres que no dejan de tocar el claxón y aventar el carro a todo mundo. Además, Octubre es un mes muy conveniente para viajar a NY, ya que aun las temperaturas son un poco cálidas, y fue ahí cuando entendí porque es que los hoteles estaban tan caros, y es que era absolutamente abrumador la cantidad de personas que estaban en la ciudad. De toda nacionalidad y color se podia encontrar gente y, obviamente, hablar en español aqui es estar seguro que al menos la mitad o más de toda esa gente entenderán lo que dices. Todos los lugares a donde entraba a lo menos la mitad eran latinos y al menos en un tercio de los lugares habia siempre un mexicano. En fin, asi estuve caminando como por más o menos cuatro horas, recorriendo parte de la avenida Broadway y parte de la quinta avenida. Al final, no podia caminar más, las plantas de los pies simplemente me punsaban de dolor y llegue al hotel justo a tiempo para descansar.

Al siguiente dia, despues de levantarme con un jet-lag de 6 horas y un poco cansando por el trayecto me aliste y me dirije hacia el metro. El metro de NY es ENORME y por lo mismo no esta muy bien cuidado (comparando por ejemplo con el metro de Paris o Grecia). Aun así, es un sistema super eficiente que en 15 minutos me dejo en la estación Central en la Avenida Lexington y la calle 42 a tan sólo 15 minutos caminando de la ONU.

Con referencia al entrenamiento que tomé, puedo decir que fue una experiencia muy interesante el conocer a algunos de los colegas, que como yo, estan asignados a diferentes partes del mundo, es muy interesante estar en un grupo de 28 personas en donde al menos habia 15 diferentes nacionalidades, es un reto entender las formas diferentes de ver la vida, pero al mismo tiempo es enriquecedor observar como también es posible entendernos todos cuando se tiene la voluntad de hacerlo y de intercambiar información. Habia personas que estaban asignadas en Ethiopia, Kenya, Ginebra, Santiago, NY y Viena, siendo yo, obviamente, el único en Zambia. También fue importante ver que en el curso eramos tres mexicanos y que en si la cantidad de mexicanos en la ONU esta aumentando, siendo esto por presión del gobierno mexicano de impulsar la presencia de México en la ONU. México es el país número diez en contribuciones a la ONU con un total de 32 millones de dolares a pagar por 2006, de los cuales solo se han pagado 2 millones en Junio y es por esta razón que el gobierno de México exigió que la cantidad de funcionarios mexicanos en la ONU debía de aumentar.

En general, las cuestiones mas importantes de la induccion fueron un curso de dos dias sobre habilidades de negociacion, muy interesante y sobre todo muy enriquecedor para entender que la mayoria de las veces los problemas que se dan en la vida cotidiana son simplemente porque no se entiende la "verdadera" causa que existe de la problematica, es decir no se entiende cuales son las necesidades de la otra persona y que éstas, al no ser cumplidas, provocan una situación de confrontación. Lo dificil en si es, ¿Cómo identificar estas necesidades?. Para esto, este modelo propone 7 fases a seguir, las cuales son:

1) Ambiente de Negociacion
Que es en si la "atmosfera" que rodea al conflicto. Donde es que se esta discutiendo la problematica (oficina, restaurant), a que hora es que se esta discutiendo la problematica y por lo tanto de cuanto tiempo se dispone (en la mañana cuando hay poca gente, o a la salida cuando ya todo mundo se quiere ir), jerarquias (la estructura jerarquica entre ambas partes), historia (relacion pasada entre ambas partes).
2) Vision del mundo
En pocas palabras, esta es la forma en que cada quien ve el problema. Aqui hay que tomar en cuenta tambien los valores, creencias y experiencias que afectan esta realidad.
3) Posicion Inicial
Lo que en si la persona con la que negociamos desea. El punto de "choque" del conflicto. Ejemplos: Recursos (más tiempo, dinero), una disculpa, más participación en la toma de decisiones, etc
4) Necesidades
Las motivaciones que llevan a esa persona a tomar esa posicion. Contesta la pregunta, porque una persona quiere lo que solicita. (Seguridad, sobrevivencia, identidad, reconocimiento, respeto).
5) Emociones
Estados psicologicos que resultan por necesidades no cumplidas.
6) Puntos en comun
Valores, posiciones, emociones, objetivos que ambas partes comparten. Enfocandose en estos puntos en comun puedan ayudar mucho para cambiar la mentalidad del conflicto de una actitud gana/pierde a una actitud de gana/gana
7) Replantamiento del problema
Una reformulacion del conflicto de una posicion de controntamiento a una de "problema mutuo" para asi ser resuelto tomando en cuenta todas la necesidades encontradas antes.

También en este curso, nos dieron un tour por el edificio del secretariado de la ONU y tambien a los recursos de Biblioteca con los que se cuentan (Que son muy grandes y variados).

Fue en general una inducción que me hizo comprender más todavia a la ONU y que verdaderamente me hizo rescatar el sentimiento de pertenencia hacia ella. La ONU esta muy comprometida con promover el crecimiento de su gente y son estas pruebas lo que me hace reafirmar que deseo seguir trabajando aqui.

Lower Zambezi

23 Julio 2006

El dia de hoy desperté a las 6:45 de la mañana. Inmediatamente sentí como mi empeine estaba aun más hinchado debido a la picadura que una araña me había dado la noche anterior, es increíble como una araña puede radicalmente provocar que mi pierna se hinchara de esa manera. Me levante, me cambie, lave dientes y, junto con Faby y su hermana Paola, nos dirigimos hacia la lancha que nos llevaría a pescar. Nos subimos en la lancha junto con nuestro guía, su nombre es aun difícil de recordar, espero poder hacerlo después, y sobre el Zambezi nos dirigimos a nuestra aventura de pesca. Después de aproximadamente diez minutos de avanzar río arriba nos detuvimos cerca de donde se encontraban muchos hipopótamos, ya que nuestro guía nos comento que “En donde hay hipopótamos hay peces” porque el movimiento de los hipopótamos los atrae. Así pues, y con las cañas de pescar ya preparadas del día anterior con carnada, de un pez llamado “Kupe” en ingles, que Paola pescó, nos decidimos ir a la caza del pez tigre. El pez tigre, según nos explico el guía, es el pez por excelencia en el deporte de la pesca, ya que es un pez que es sumamente difícil de pescar por su fuerza e inteligencia. Lo interesante, es que todo pez tigre que se logre obtener, se tiene que regresar al río y no se permite matarlo, y sorprendemente, nos comentó que la herida que se provoca en la boca del pez en menos de tres días sana.

En varias ocasiones tiramos la caña de pescar y en muchas otras nos cambiamos de lugar en el río, el guía nos decía que el lugar no era bueno o que la corriente no era la adecuada. Al final, debo aceptar, estaba completamente defraudado, no había podido pescar ni un solo “Kupe”, cuando, inesperadamente, el guía me gritó y me dijo que tomara su caña de pescar para que yo sacara al pez gato que acababa de morder el anzuelo. Yo hice caso, tome la caña y en ese momento sentí como el pez jalaba con una fuerza tremenda la caña de pescar, con tal fuerza que la tuve que tomar con las dos manos y hacer un esfuerzo muy grande por no dejar al pez que me ganara. El guía me comenzó a dar instrucciones sobre como hacer para pescar al pez gato, las cuales yo seguía al pie de la letra. En general, lo importante es seguir al pez y enredar la cuerda cuando no se siente fuerza por parte del pez para así ir trayendolo, pero en el momento en que se siente que el pez jala la caña entonces hay que dejar ir mas cuerda para así no provocar que se rompa, o la cuerda o el anzuelo. Así estuve alrededor de 10 minutos, cuando para mi gran grán asombro, de repente vi en la superficie del agua a un pez gato ENORME!, el guía inmediatamente pidió la red y lo atrapó. Este pez, como podrán ver en la imagen, media alrededor de 1,80 metros y pesaba creo yo unas 45 libras ( No se bien el peso ya que el aparato que traía para medir el peso solo llegaba a 30 libras ). Es indescriptible la sensación y adrenalina que corre dentro de uno al ver el pez sobre el barco. Increíblemente, no se movía en absoluto y, según nuestro guía, este pez podría fácilmente sobrevivir afuera del agua unas 5 horas. Después de tomar las respectivas fotos, de haberlo tocado y visto hasta el cansancio, decidimos regresarlo al río, el guía muy cortésmente lo puso de nuevo sobre el agua, y así vimos como el pez gato inmediatamente al reconocer que se encontraba en agua nuevamente comenzó a nadar para perderse en la profundidad del rio.

Regresamos al lodge, enseñamos las fotos y terminamos de empacar maletas para regresar a Lusaka. Para no variar, y no perder esta gran costumbre que se esta formando en mi, perdimos el avión, ya que tanto Faby como yo nos confundimos y creímos que el avión salía a las 11.30 cuando era a las 11.10. Afortunadamente, como siempre, había otro avión dos horas mas tarde, así que simplemente pasamos ahí el tiempo. Platicamos con Lawrence, nuestro otro guía, sobre religión, y fue interesante escucharlo hablar y saber que en algunas religiones el Domingo no es el día en que se venera a Dios sino los sábados y que, como casi siempre, tampoco creen en la virgen Maria. Finalmente, a las 14.30 horas llegó el avión, de hélice obviamente, y nos subimos para emprender nuestro regreso. A las 15.00 horas aterrizamos en Lusaka, completamente mareados y coincidiendo todos que este ha sido el peor vuelo que jamás hayamos tomado.

Fue un muy buen día, un día en el que comprendí porque mucha gente ama la pesca, creo que ahora a mi me esta gustando mucho, y definitivamente regresaré a este magnifico rio, el cuarto mas largo de Africa y definitivamente un rio que cautiva los sentidos.

Munda Wanga

Finalmente decidimos ir a Munda Wanga que es un jardín botánico que se encuentra a 10km de Lusaka en dirección oeste en la población de Chilanga. Este pequeño jardín botánico fue fundado hace 50 años por Ralph Sander cuando Zambia aun era parte del protectorado ingles conocido como Rodhesia del Norte, para después pasar a ser propiedad del gobierno de Zambia, el cual lo amplio al agregar un pequeño zoológico y un área recreativa.

El parque es interesante en cuanto que presenta una variedad amplia de árboles con su respectiva explicación. Así pues, por ejemplo, fue la primera vez que toqué el tronco de un roble de corcho (Cork Oak), que es casi radicalmente como estar tocando un corcho de botella. Este árbol, originario del mediterráneo, es ahora sembrado alrededor de todo el mundo, aunque la mayoría del corcho proviene aún de España y Portugal en donde centenarios bosques de roble de cocho existen. De hecho, todos los árboles tienen corcho en su corteza, pero solo este roble produce una corteza de corcho tan gruesa que permite que cada 8 o 10 años se pueda “cortar” en rebanadas para así dejar al árbol que se recupere nuevamente.

También, descubrimos que el árbol mas alto de África, el Kapok, puede crecer hasta 70 metros de altura. Lo interesante de esta especie, es que las vainas de las semillas tienen la consistencia y textura de un pedazo grande de algodón, y se utilizaban hace 50 años como relleno de almohadas, cojines, etc. Obviamente, no podía faltar el legendario árbol de África del Sur, el Baobab. Este inmenso árbol puede llegar a vivir hasta 4000 años y, por lo mismo, su crecimiento es lento. En el parque solo tienen un pequeño Baobab de apenas 1 metro de altura, que fue sembrado para conmemorar el inicio del milenio, pero en los parque nacionales uno puede encontrar Baobabs tan grandes como el que muestro en la foto. Este Baobab se encuentra en el parque Nacional Lower Zambezi, y definitivamente debe tener más de 3000 años de antigüedad.

Finalmente, a las 14:00 horas abren la parte del zoológico, la cual sólo se puede entrar con la compañía de un guia que va dando una pequeña explicación sobre los animales que tienen. El zoológico es en realidad muy básico, pero tienen 3 animales que valen la pena mencionar. El primero de estos son los leones. El zoológico aloja a 7 leones, 2 machos y 5 hembras. La forma en la que vimos a estos leones es, en verdad, fascinante. Nos llevaron a la parte del zoológico en donde los leones habitan y encima de varios troncos pudimos observar trozos grandes de carne. Después de 5 minutos, nos avisaron que en ese momento liberarían a los leones para su hora de comida y, radicalmente en ese momento, sólo pudimos observar a 6 leones rugiendo y corriendo hacia los pedazos de carne. Es impresionante ver aproximarse a esos leones hambrientos hacia uno. El escuchar rugir a un leon es, en definitiva, una de las experiencias mas increíbles que se puede tener. El leon macho era ENORME y tambien para mi gran asombro, una de las leones hembras era tambien inmensa, diria yo que medía, al menos, un metro con cincuenta centímetros de largo y minimo un metro de altura.

El segundo animal interesante que tienen son los perros salvajes. De la misma manera, la forma en que vimos a estos perros fue en su hora de comida. Aquí, lo interesante, además de observar el comportamiento de estos perros, fue el ver, siguiendo las instrucciones del guia, como los perros NO comian los trozos de carne de pollo que se les habia puesto, es decir NO COMEN POLLO!, la razon?... no la se aún, pero es muy interesante darse cuenta como simplemente huelen el pedazo de pollo y lo ignoran.

Por último, observamos a dos Guepardos o Cheetas (Cheetah en ingles). Estos felinos que nunca me habían parecido tan hermosos, se han covertido, después del Leopardo, en mi animal favorito. Que belleza de animal, que elegancia al caminar y que pavor provoca simplemente verlos a los ojos y escuchar como te gruñen, aun con la “seguridad” que da la reja que los separa de uno, se puede sentir el respeto que imponen. Siempre habia pensado que su cabeza era demasiado desproporcionada con respecto al cuerpo, y aunque asi lo es, cuando los ve uno de tan cerca, no se puede dejar de asombrar de la armonia que todo el animal en conjunto proyecta. Son animales tímidos, al menos no tan tranquilos como el león, que nunca se espanta por la presencia del hombre y créanme que las ganas de tocar su pelaje al tenerlos tan cerca de uno es casi irresistible, nada mas que sólo pensar en la fuerza de su mordedura me hizo absolutamente dejar ese difuso pensamiento que se comenzaba a formar en mi.

Nsolo: [ Bao mguu wa shetani ]

Bao mguu wa shetani (El bao es una extremidad del diablo). Swahili.

Ayer, como todos los domingos, Faby y yo nos dirijimos hacia el centro comercial de Arcades para caminar en el pequeño mercado de artesanias que semanalmente se encuentra ahi para poner en venta una variedad inmensa de cuestiones típicas de Zambia. En ese lugar, se encuentran desde camisas con estampados de animales, manteles para mesas, piedras de todos tipos, una variedad impresionantes de animales tallados en madera (principalmente hechas en ébano), mapas de Africa, también tallados en madera o en algunas ocasiones hechos de cobre y mil y un chucherias varias más. Debo aceptar, que es un placer recorrer ese pequeño mercadito, siempre lleno de pequeños detalles que me gustan mucho, todos esos animales tallados en madera, muy bien definidos y con un gusto característico de Zambia. Ir caminando y de repente toparse con una jirafa tallada en ébano de 2 metros de altura, o un hipopotamos de 40 cm de ancho!. Lo único no muy bueno del mercadito es que cada vez que te paras a observar algo, inmediatamente eres abordado por el dueño y no te deja más mirar sin estar recibiendo constantemente menciones de que lo compres, que lo ayudes, etc, en fin, asi es generalmente en todos lados.

Desde hacia ya tiempo, habiamos visto dentro de todas estas cosas, la mesa que muestro en la foto. Esta pequeña mesa tiene, por un lado, figuras de animales tallados ( elefantes, leones, búfalos ) y, por el otro, tiene un tablero de un juego africano muy común y conocido llamado Bao. Finalmente ayer, y después de casi 2 meses, Faby y yo decidimos comprar la pequeña mesa, bajo la condición de que el dueño nos enseñara como jugar. No describiré aqui las reglas que él me enseño, ya que investigando en Internet, descubrí que son extremadamente mucho más complicadas de lo que me dijo, y sólo me limitaré a decir que salí victorioso en mi primer juego de Bao!! que aquí localmente en Zambia llaman "nsolo" o "solo".

Este jugeo pertenece a la familia de juegos conocidos genéricamente como juegos tipo Mancala. Es decir, Mancala es el nombre genérico para todos los juegos de este estilo. Se considera que este tipo de juegos son de los más antiguos en la historia de la humanidad aunque no se ha confirmado científicamente este hecho. De la misma manera, y aun cuando se ha realizado mucha investigación, el origen geografico del juego sigue en disputa y todo son especulaciones. Existen muchisimas variantes de Mancala a todo lo largo de Africa, en el Sur y Sur-este de Asia, Medio Oriente, Caribe y Sudamerica.

Es increible encontrar la gran variedad de nombres que se le han asignado a este juego, entre ellos por ejemplo: a-i-ú, Agi, Aji, Choro, Chuba, Cisolo, Coo, Deka, Gamacha, Hus, Hoyito, Igisoro, Isolo, Jodu, Kala, kasonko, Kisolo, Leka, Lela, Lwele, Bao, Bao solo, Bawo, Sombi, solo, songo, Ubao, Um el banat, Um el tuwesait, Urdy, Ware, Wawee, etc!

Las reglas para jugar Bao, muy a grosso modo son las siguientes:

Incialmente se deben poner dos fichas en todos los hoyos del tablero a excepción de los que estan hasta la extrema derecha en las lineas de en medio. Cada jugador es dueño de dos lineas de fichas del trablero, obviamente de las mas cercanas a el. Seguido a esto, uno de los participantes vacia el contenido de cualquiera de una de sus casillas y reparte una a una, las piedras en sus casillas consecutivas en dirección de las manecillas del reloj. Si la casilla en la que pone la última de las piedras NO esta vacia, entonces este mismo jugador debe volver a tomar de nuevo todo el contenido de esa casilla y volver a empezar a distribuir, una a una, las piedras en sus casillas consecutivas. Este movimiento termina hasta el momento en que el jugador puede dejar la ultima piedra en una casilla vacia. Si el jugador al poner la ultima piedra en una casilla vacia de su linea interna del tablero encuentra que la casilla de enfrente de la linea interna del jugador oponente tiene piedras, entonces el jugador puede "comer" esas piedras. El juego termina, cuando cualquiera de los dos jugadores se queda sin piedras.
De hecho, las reglas que acabo de describir aqui, aplican únicamente para Zambia y, la variación de este juego Bao, aplica reglas mucho más complicadas que estas lo cual, inmediatamente, lo convierte más interesante. Finalmente, incluiré la fotografia de un mapa de África tallado en madera que adquirimos también, debo decir, que cada ocasión que lo veo no deja de fascinarme su color, forma y detalle. En ocasiones, los animales parecen moverse, algunos se ven más en el fondo, otros más hacia el frente, un trabajo realmente bien hecho. ( Pueden hacer click dentro de la imagen para verlo más grande ).

Diamentes y pobreza

"In the colonial days, the British misinformed people about the worth of diamonds. They were illiterate, and they didn´t know what a diamond was. If you found a diamond, you´d draw a ring around it and call the English commissioner, and he´d come and pick it up as if it was a devilish thing"
Saquee, trabajor en Koidu, Sierra Leona.

Alassan Kabia pasa el día"lavando piedras sueltas" en Koidu, Sierra Leona en busca de diamantes, recibiendo unicamente $2 al dia como pago a su trabajo. Desde 1935, las autoridades británicas dieron la concesión a la compañia minera De Beers, la cual para 1998 habia extraido 55 millones de quilates de esta pequeña nación africana. Antes de continuar, haré una aclaración acerca del término quilate.
Primeramente, no hay que confundir entre el quilate diamente y el quilate oro. El término quilate, cuando se refiere a una piedra preciosa, habla acerca del "peso" de la misma, a diferencia del término quilate empleado para los metales preciosos que miden su "pureza".

Así pues, el peso del diamente obviamente se mide en quilates, en donde un quilate es la quinta parte de un gramo, también un quilate esta dividido en 100 puntos, es decir, un diamente de 75 puntos pesa 0.75 quilate.

Cabe aclarar, que dos diamentes del mismo tamaño casi nunca valen lo mismo ya que otros factores como el tallado, color y claridad definen aún más el costo de los mismos. Haciendo esta aclaración, analicemos entonces lo que significa el extraer 55 millones de quilates. Si suponemos que cada diamente pesa la exagerada cantidad de 1 quilate, es decir 100 puntos, entonces obviamente obtenemos que se han extraido 55 millones de diamantes. Ahora bien, el calcular el precio de los diamantes no sigue una relación lineal sino que varia el costo dependiendo del tamaño, a continuación copiare un extracto de Internet que de manera muy sencilla explica a "grosso modo" como calcular el costo de los diamantes:

" Un método - Aproximado - para poder calcular el precio de un diamante es el siguiente:

a) El precio por quilate de un diamante de 1.50 a 1.99 quilates, es aproximadamente 1.18 veces mas elevado que el precio por quilate de un diamante de 1.00 quilate.

b) El precio por quilate de un diamante de 2.00 a 2.99 quilates, es aproximadamente 1.73 veces mas elevado que el precio por quilate de un diamante de 1.00 quilate.

c) El precio por quilate de un diamante de 3.00 a 3.99 quilates, es aproximadamente 2.45 veces mas elevado que el precio por quilate de un diamante de 1.00 quilate.

Ejemplo : El valor por quilate de un diamante de 3.25 quilates vale 2.45 veces más que el valor por quilate de un diamante de 1 quilate, es decir que si una piedra de 1 quilate vale $3,500 la misma calidad de diamante pero pesando 3.25 quilates

costará: $3,500 x 2.45 x 3.25 = $27,860

Fuente: http://www.raulybarra.com/notijoya/archivosnotijoya/diamante_compra.htm "

Así pues, podemos observar que a mayor tamaño de diamante encontrado mayor es el precio que se tiene que pagar. Para nuestro caso, pongamos modestamente diamantes de un quilate de peso, es decir de 100 puntos, y tomemos el también modesto precio de 3500 pesos que se usó anteriormente, es decir aproximadamente 350usd. Haciendo la simple aritmética de 350 dolares por diamante de 1 quilate de peso por 55 millones de quilates extraidos, tenemos que el dinero generado por esa pequeña provincia en Sierra Leona es de 19,250 millones de dolares! o como los gringos dirian, 19.25 billones de dolares... será acaso que deba hacer algún comentario más? tal vez lo único que bastaría agregar es que Sierra Leona es una de las naciones más pobres del mundo y que, precisamente la provinica de Koidu, fue totalmente devastada por la guerra en la decada pasada.

El "trafico" de diamantes es un MUY buen y generoso negocio. Un negocio que, para no variar, no beneficia a los propietarios de esa riqueza, sino que muy al contrario los tiene totalmente presos en la pobreza y la desesperación. Aun así, y viendo la realidad de la situación que es totalmente innegable, el Principe Kai Saquee, presidente de la Asociacion de comerciantes de Diamantes opina que los diamantes son una gran esperanza para el pueblo de Sierra Leona, argumentando que en la ciudad de Kono las areas que se dedican a la mineria estan en mejores condiciones que las areas que se dedican a la agricultura. Pero la realidad es otra, ademas del hecho de que la mayoria del dinero, sino es que todo, producido por la industria del diamante es llevado afuera de Sierra Leona, también esta el problema del intercambio ilegal de diamantes por armas. Los diamantes, al ser tan pequeños, permiten el comercio ilegal de los mismos de una manera "facil", y esta comprobado que el intercambio de armas por diamantes fue el principal problema de la guerra civil en Sierra Leona que duró hasta 2002. Oficialmente se registra, que Sierra Leona exportó en 2005 el equivalente a 140 millones de dolares en diamantes, pero segun organizaciones en el estudio del diamante, argumentan que el total en exportaciones ilegales es muchas veces más ese número.

Otra hecho que no nos "debería" de sorprender, es que la mayoría de los 9 exportadores de diamantes en Sierra Leona son extranjeros, por ejemplo, el mayor exportador es un Libanés, Hisham Mackie, el cual controló el 51% del total de las exportaciones en 2005 en comparación con Bajibu Kabba, el mayor exportador oriundo de Sierra Leona, con tan sólo un 5%.

Pero como fomentar que más personas locales puedan comenzar su propio negocio si la licencia para hacerlo cuesta, para los permisos más básicos, 1000 dolares?, una cantidad que casi la mayoría de las personas en Sierra Leona no pueden pagar. Con esta realidad, el comercio y la búsqueda ilegal son la única alternativa, provocando con esto aún más pobreza y más desestabilización social...