Kasanka

Tratar de describir con palabras un paisaje, una persona o un evento, es siempre un reto para el que escribe. El describir conlleva en mencionar las cuestiones mas sobresalientes de algo pero al mismo tiempo se debe poner especial enfasis en los pequenos detalles, ya que sin estos la imagen descrita simplemente pierde su contenido y, en algunas ocasiones, toda su esencia. Pero describir no es una tarea sencilla y no solo es mencionar los rasgos y detalles de la situacion, sino tambien es el tener el suficiente conocimiento para poder expresar con palabras sencillas pero exactas a lo descrito. Cuando algo no se entiende bien, entonces no se puede explicar y cuando se trata de hacerlo nos encontraremos frente a mil problemas a resolver ya que si la imagen a describir no es precisa en nuestra mente, mucho menos entonces lo será para el lector. Lo anterior lo escribo, no por justificar mi falta de pericia para escribir, sino simplemente por transmitir lo tan dificil que me resultará poder enumerar lo que en este safari he observado. En algunas ocasiones, trataré de valarme de fotografias para mostrar lo que deseo describir, pero estoy seguro que aun mirando una imagen, esta será totalmente insuficiente para transmitir la verdadera escencia de lo que experimenté, simplemente puedo añadir que es Zambia un pais de una belleza abrumadora y con maravillas naturales que ningún otro pais puede jactar tener, tal vez los únicos paises que pueden equiparar esta belleza son sus vecinos Botswana, Zimbabwe y en si casi todos los paises de la region sur de Africa, pero aun asi Zambia desborda ventaja al ser un pais totalmente pacífico y, en donde se escucha hablar de la guerra que existe en otros paises africanos, pero que no existe localmente. Todo esto lo he comprobado después de cumplir ya casi un año y medio de vivir en este apartado y remoto lugar y aún así, no puedo dejar de asombrarme. Trataré pues entonces, de relatar lo que el pasado fin de semana (18,19 Nov) vivimos Faby y yo en uno de los más pequeños parques nacionales de Zambia, Kasanka!

Kasanka, es un parque nacional de tan solo 450Km2 que se encuentra al sur-oeste de los humedales Bangweulu en el Norte de Zambia. Este parque lo habia querido visitar desde el año pasado que llegue a Zambia ya que en Noviembre aloja a una poblacion de murcielagos de entre 5 y 6 millones!!!. Así pues, este año, al volver a tener la oportunidad de encontrarme aqui en esas fechas y habiendo también convencido a un compañero de trabajo para irnos en su camioneta y asi evitar pagar un vuelo tipo charter y los costos que esto conlleva, decidimos entonces visitar el parque por 3 dias. Salimos de Lusaka el Viernes 17 de Noviembre alrededor de las 5:30 de la mañana para tomar inmeditamente el "Great North Road" que es la carretera que se dirije, como su nombre lo indica, hacia el norte y que lleva incluso hasta Dar es Salaam en Tanzania. El trayecto es de aproximadamente 5 horas y se pasa por los "pueblos" de Kabwe, Kapiri Mposhi y a la desviacion hacia Serenje (Serenje se encuentra a tan sólo 3 km de Great North Road). Una vez que se llega a esta desviacion hacia Serenje se debe continuar sobre Great North Road por 56km más para asi encontrar del lado izquierdo la entrada para el parque.

Entrando al parque, y aproximadamente 12 km después, se encuentra el lodge Wasa que es en donde decidimos hospedarnos. En si, Kasanka sólo tiene dos lodges, Wasa y Lowomba. Wasa es un pequeño lodge que no ofrece los grandes lujos que se ofrecen en otros destinos de Zambia como South Luangwa o Lower Zambezi, pero al contrario de estos destinos, casi todo el dinero que se paga en este lodge, se aprovecha para continuar con la conservación del parque y para obras de mejoramiento de las comunidades cercanas.

Llegamos aproximadamente a las 11:30 de la mañana, mucho mas temprano de lo esperado, asi que tuvimos que esperar alrededor de una hora para que nuestros cuartos estuvieran listos. Después de que nos asignaron cuarto y descansamos alrededor de 3 horas, emprendimos nuestra marcha hacia la aventura. Enlatados en una camioneta pequeña comenzamos a recorrer el parque que en su mayoria esta formado por vegetación tipo miombo. Cuando se dice que una region es de vegetación tipo miombo se refiere a que


Conforme nos adentrabamos en el parque, comenzabamos a encontrar más y más animales. El animal más común en Kasanka no es el impala, como lo es en el resto de los otros parques de Zambia, sino el Puku. Este pequeño parque tiene una población de entre 1400 y 1600 pukus y fue en verdad una sorpresa saber que no existe impala en esta región debido a la caza ilegal años atras. En general, el trayecto no tuvo acontecimientos importantes a excepción de comentar que nuestro guia, Clifford, descendio de la camioneta y nos pidió que lo siguieramos ya que, segun el, habia escuchado que dos pukus peleaban, sin embargo, nunca encontramos nada. Despues de dos horas aproximadamente, llegamos a un lugar en donde se veian árboles grandes alrededor de una gran planicie abierta llena de papyrus. Era aquí en donde por fin presenciariamos una de las grandes maravillas de Zambia, una aglomeración de murcielagos de al menos 6 millones que vienen aqui cada Noviembre/Diciembre en busca de alimento y que no se van hasta que lo han agotado todo. No se sabe con certeza de donde vienen todos estos murcielagos, lo cierto es que vienen de distintos lugares y se aglomeran todos en este pequeño lugar en esta epoca del año. Ahi estabamos pues, parados mirando hacia el pequeño bosque en donde se suponia se encontraban los murcielagos. De repente, muy a lo lejos, observamos entre las copas de los arboles como revoloteaban unos cuantos cientos de murcielagos alrededor, se veian eran muchos, pero en absoluto me impresionó, en primer lugar era una distancia muy grande y en segundo no era impresionante solo mirar murcielagos revolotear en la distancia alrededor de las copas de los árboles. Aun así, comenzé a tomar fotos y a tratar de tomar buenas tomas. El tomar fotos siempre conlleva a perderse de ver en realidad la escena que se fotografia, ya que uno solamente se enfoca en la imagen que la camara capta, de esta forma, como por 3 minutos continué fotografiando y, para cuando deje de hacerlo, me percate que todo el cielo en la distancia estaba totalmente lleno de murcielagos, IMPRESIONANTE, y más aún era ver que esa masa se aproximaba hacia nosotros!!!. Hacia todos lados, y no solo hacia nuestra dirección, era que los murcielagos volaban. Llego pues un momento, en que estabamos completamente rodeados por ellos, muy en lo alto se veian volar y sin poner mucha atención se les podia escuchar su chillido al avanzar. El espectaculo es en verdad de lo más impresionante que he visto. Por comparar, puedo decir que hay muchisima más cantidad de murcielagos en el cielo que mariposas monarca en Michoacan, Mexico.
Muy impresionante y hermoso es, lo único malo es que este espectaculo sólo se puedo observar por un poco más de 20 minutos ya que después es demasiado obscuro para poder ver algo. Aun así, la imagén aún la tengo clara, y como expliqué al inicio, las fotografias no representan ni siquiera un 10% de la belleza de este espectaculo, la fotografia capta solo una muy pequeña parte del cielo y no permite entender lo impresionante que es observar a todo el cielo arriba, enfrente, atras y a los lados de uno lleno de murcielagos y aún más, observar a la distancia en los arboles, que cientos de murcielagos siguen saliendo para unirse en vuelo en busca de alimento.

Muy en contra de nuestra voluntad, pero sin motivo alguno para quedarnos debido a la obscuridad que lo cegaba todo, decidimos regresar. Al llegar al lodge, nos recibieron con una deliciosa cena compuesta por una crema de verduras, pollo, carne y papas fritas. También avisamos querer tomar un baño, para que asi calentaran el agua y la vaciaran en los tanques de nuestro chalet. Pasamos la noche sin contratiempos bajo la melodia constante de unas ranas que no dejaron de cantar durante toda la noche, con un sonido que semejaba y hacia pensar eran patos los que irrumpian en la noche.

Al siguiente día, y levantandonos a las 5 de la mañana, desayunamos rapidamente y nos dirijimos hacia el mismo lugar de la noche pasada, con la diferencia de que en esta ocasión escalamos un árbol Mohany (caoba en castellano) de alrededor de 30 metros que tenia añadido a el una escalera y una plataforma a una altura de 18 metros!. El subir a la plataforma en este gigante Mululu (Nombre en Bemba para el Mohany) es ya una experiencia per-se y si ademas añadimos que esta plataforma es considerada como uno de los mejores lugares del mundo, sino que el mejor, para observar a el antilope sitatunga, entonces entenderán mi gran emoción al comenzar a escalarlo. Comenzar a subir es fácil, como todo en la vida el principio es sencillo, lo dificil comienza más o menos a los 10 metros, cuando uno se da cuenta que ya esta un poco separado del suelo y, que un error... puede terminar con la aventura. Aun así, con cuidado y precaución cuando se llega a la cúspide se encuentra uno con un panorama impresionante. Se ve pues, la planicie cubierta de papyrus y en la lejania se distinguen a los sitatungas. El sitatunga es un antilope "acuatico" en donde los machos son de color cafe obscuro casi chocolate y las hembras son mas rojizas, tipo puku. Ambos sexos tienen manchas blancas en la cara, cuerpo y cuello. Los machos llegan a pesar hasta 125kg, lo cual los pone en la categoria de antilopes de tamaño mediano. Estos antilopes viven en zonas con mucha agua, y son los antilopes mas acuaticos de todos. Su pelaje es peludo y de varias pulgadas de espesor. Sus pezuñas son de forma tipo platano, lo cual les ayuda para no hundirse en los terrenos "suaves" de los humedales. En pocas palabras, son unos antilopes hermosos en color, forma y conducta. Es increible imaginarlos cuando son atacados por cualquier depredador, imaginarlos corriendo entre los papyrus para al final hundirse totalmente y dejando solo la punta de su nariz afuera, como verlos!?, casi imposible, aun desde la altura de esta plataforma es muy dificil encontrarlos, imaginen ahora hacerlo sin la ventaja que la altura da.
Es dificil querer dejar este hermoso lugar, no solo es tener esta magnifica vista de la planicie (FALTA EL NOMBRE) sino tambien, al estar arriba de un arbol tan grande, tener la oportunidad de divisar y escuchar una gran variedad de pajaros hermosos revoloteando alrededor de la copa del arbol. Dentro de los pajaros mas representativos estan los wood-peckers, los bul bul y varias clases de weavers (golden y espectacled). Hermosos animales que son las aves y Kasanka en verdad que es un muy buen lugar para todo aquel amante de ellos.
Finalmente decidimos bajar de la plataforma para dirijirnos de nuevo al lodge a tomar nuestro desayuno. Después del desayuno, descansamos dos horas y nos dirijimos después hacia la segunda parte de nuestra aventura: Observar a los murcielagos directamos debajo de los arboles en donde "duermen". Así pues, llegamos al lugar en donde se encontraban, bajamos y comenzamos a adentrarnos hacia el pequeño bosque que da guarida a estos murcielagos de fruta. Conforme más avanzabamos, más se escuchaban los chillidos y el revoloteo, conforme más nos acercabamos, más era aún el ruido ya que nuestra presencia inmediatamente los disturba y comienzan a volar hacia el lado opuesto de nosotros. Que impresionante!, ensordecedor escucharlos volar, impresionante verlos volar a tan solo 4 o 5 metros arriba de uno, aterrador ver como se cuelgan de las ramas para despues, ya colgados, voltear a verte y comenzar a arrastrarse entre las ramas, chillando y aleteando. Más avanzaba y mas me fascinaba la escena, tanto, que comencé a filmar todo lo que veia, tan adentrado estaba en ello que no me fije que muy naturalmente me encontraba ya lleno de, llamemosle de una forma elegante, lleno de desperdicios de murcielago, todo cubierto!!!, la ropa, el pelo, la cara, la boca!!! pero tan impresionante era, que no me importó, además, no es desagradable, es simplemente como sentir cuando llueve, aunque la mente inmediatamente nos traiciona y nos obliga a apartarnos despues de un rato de "lluvia".
Seguido de esto, le pedí a Clifford, el guia, nos adentraramos más, y asi lo hicimos. Caminamos alrededor de 10 metros cuando, de repente y sin explicación alguna, Clifford comenzó a quitarse los pantalones y habiendo hecho esto, me dijo: "Haz lo mismo porque acabamos de pasar por un nido enorme de hormigas rojas". Mi primera reacción fue de negación y le dije que no habia necesidad ya que yo no sentía ningún piquete, pero casi inmediatamente después de mi aseveración sentí el primer piquete de esas guerreras. QUE DOLOR!, era como si me hubieran pinchado la pantorrilla con un alfiler muy fuertemente, y despues... de nuevo! y otra vez y una más, no habia tregua, era piquete tras piquete, y lo mas preocupante... cada vez era más arriba y mas arriba ... ...sin pensarlo, procedí a bajarme los pantalones y, al mismo tiempo, advertir a Fabiola y los demás de no venir. Cuando finalmente vi mis piernas, tenia, al menos, unas 15 hormigas subiendo a toda velocidad y picandome una y otra vez, sin cesar. Por instinto comenzé a tomarlas con mis dedos y a aplastarlas, así lo hize como con unas 10, pero después me di cuenta que no morían con ello, y que aunque las aplastaba y aventaba al suelo volvian a treparme malheridas y volvian a picarme! Verdaderos guerreros... no tuve otra opción más que empezar a partirlas en dos con las uñas, una tras otra hasta que finalmente parecia que ya no había. Aun así, durante unos 2 minutos más continué buscando en mis pantalones para así matar alrededor de 10 más. Toda una odisea en verdad... aún incluso después de 20 minutos seguía encontrando hormigas que continuaban tratando de subir en mis piernas y que no dejaban de picarme. En fin, toda una experiencia, toda una aventura.
Nos dirijimos después hacia el otro lodge que se encuentra en el parque, Luwombwa. Este lodge recibe su nombre en "honor" al rio al lado del cual esta construido y se encuentra en la parte oeste del parque. El rio luwombwa es un rio pequeño que fluye gentilmente zigzageando al lado de un bosque. Hermoso lugar para tomar un paseo en bote y admirar los arboles que caen sobre el y escuchar a la multitud de pajaros que varia desde King fishers, bee-eaters hasta ibises.

Finalmente, creo que el realizar un viaje de fin de semana a Kasanka es altamente recomendable, no se encuentran los lujos que otros parques proporcionan, pero si ofrece espectaculos y experiecnias unicas, algo menos comercial de lo acostumbrado y para hacerlo aun mas interesante a tan solo 25km de DRC (Republica Democratica del Congo), es decir, del corazon de la Africa negra!

Lodges en Zambia

Desde hace ya un poco de tiempo, he querido escribir acerca de los lodges en donde, durante nuestros distintos viajes dentro de Zambia, Fabiola y yo nos hemos alojado. El hospedarse en estos lodges incluye, en la mayoria de las ocasiones, 3 actividades por dia (safari en carro, safari caminando, safari en bote, safari en canoa, pescar, etc. ) y todos los alimentos. Así pues, comenzaré describiendo cada uno de estos lugares en orden cronológico, aunque debo adelantar que nuestros dos favoritos son Kapani en South Luangwa y Elephant Valley en Botswana.

South Luangwa, Mfuwe Lodge

Mfuwe es un lodge con 18 lujosos chalets de techo de paja, con baño privado y con un "balcon" que asoma a una de las numerosas lagunas que abundan en South Luangwa. La cama esta rodeada con una red para evitar que los moscos hagan de uno una deliciosa cena y en si, más importante, reducir la probabilidad de contraer malaria. El baño esta lujosamente terminado y su característica principal es su tina con vista a la laguna.

En la epoca en que visitamos Mfuwe (Febrero 2006), la laguna aun tenía agua, lo que nos permitia escuchar a los animales que en ella viven. Así pues, al ser este nuestro primer safari, fue cautivante el llegar a nuestro cuarto y, al salir al balcon para sentarnos a admirar el paisaje, escuchar de repente un sonido totalmente nuevo, un sonido fuerte y que semejaba la risa de una persona adulta con voz muy muy ronca. Inmediatamente, nos volteamos a ver con cara de asombro ambos y guardamos absoluto silencio para asi no perder detalle de la proxima ocasión en que se escuchara. Ese sonido era increible, en verdad cautivador. Despues aprendimos que se trata del sonido que los hipopotamos hacen, y que junto con el "canto" de la aguila pescadora, son nuestros favoritos.

Mfuwe es en si, un lodge muy visitado y popular, con un servicio excelente y con todas las actividades perfectamente establecidas. Tal vez no muy recomendable si lo que se busca es algo más personalizado y sobre todo con menos gente.

Chobe, Elephant Valley, Botswana

Chobe es un lodge en donde los cuartos son tiendas de campaña de lujo con baño incluido. Se encuentra en la reserva del bosque Kasane, a las orillas del paque nacional Chobe. De hecho, la razón por la cual pasamos la noche en este lodge fue porque visitamos el parque nacional Chobe.

Este parque, ubicado en la parte norte-este de Botswana, cubre una extensión de 10,566 kilometros cuadrados y fue institucionalizado inmediatamente después de la independencia de Botswana en 1968. El parque es famoso por su inmensa población de elefantes, que fluctua entre los 70,000 y 100,000!!!

También, el realizar un safari en bote en el rio Chobe, que separa Namibia de Botswana en una parte, es una experiencia maravillosa para admirar una cantidad enorme de animales, desde los más comunes e inevitables impalas, hasta el hecho de haber podido observar una serpiente Piton de unos 3 a 4 metros!. Obviamente, el rio estaba infestado de hipopotamos y en algunos lugares podiamos tambier observar bufalos. El recorrido en este bote fue muy placentero, además que ahí comí por primera vez unas galletas muy sabrosas llamadas "Rusks" que desde ese momento se han convertido en todo un vicio para mi.

Este lodge lo visitamos en Julio de 2006, en plena epoca de frio, en donde las temperaturas, en la noche, creo yo facilmente alcanzaron unos 4 grados o menos. De hecho, la razón por la que pudimos dormir sin frio fue porque en las camas introdujeron bolsas de agua caliente, de otra manera hubiera sido realmente muy dificil soportar esas temperaturas. La característica principal de este lodge es el hecho de que mantienen con agua una pequeña laguna que se encuentra exactamente enfrente del lodge y, debido a esto, siempre hay ahi elefantes, baboons, impalas, etc. La cocina es "gourmet", lo cual hizo de la cena algo muy apetecible.














South Luangwa, Kapani

Kapani, como mencioné al inicio, es uno de nuestros lugares favoritos. Situado, de la misma manera que Mfuwe, a las orillas de una de las numerosas lagunas de South Luangwa. El nombre del lodge, de acuerdo a nuestro guia Ashed, significa "area en donde abundan los mopane". El mopane es una leguminosa que crece en lugares calidos y secos. Las hojas de este árbol son uno de los alimentos favoritos de los elefantes, por lo cual es muy común encontrarlos alrededor de las areas en donde abundan los mopane. La madera de este árbol es extremadamente dura y se le ha llamado incluso "el rey de las maderas duras", tan fuerte que ni siquiera las termitas la pueden comer. Debido a esto, se le ha usado, entre muchos otros usos, para la construcción de los durmientas de las vias del tren. Esta madera, también es excelente como combustible, debido a que arde a muy altas temperaturas y de manera muy lenta. Habitan en él los llamados "gusanos mopane" que varian entre +/- 60mm en longitud y son comidos, ya sea fritos o secos por varias tribus locales.

Con referencia al lodge, éste cuenta con 8 chalets con baño privado, un refrigerador pequeño y una cama cubierta por una "walk-in" red antimoscos. Como observarán en la imagen, los cuartos son muy espaciosos, exageradamente limpios y cuentan también con una pequeña sala. La atención en el lodge es excelente, e incluso, bajo petición, como fue en nuestro caso, se puede organizar un safari de todo el dia a otra parte del parque, usando la entrada Milyoti, lo cual en verdad es altamente recomendable ya que esta parte del parque no es en absoluto transitada, a gran diferencia del ciclo clásico que se hace en South Luangwa.





Lower Zambezi, Royal Zambezi

Desafortunadamente, cuando nosotros visitamos este Lodge, aun estaba en construcción. Aun así, nuestra estancia fue muy placentera, con un chalet mirando hacia el rio Zambezi, que nos permitía escuchar y observar a los multiples hipopotamos que abundan en él, esto sin mencionar, claro esta, la gran variedad de cantos de multiples pajaros que siempre son fáciles de escuchar pero tremendamente dificiles de localizar. El lodge ofrece una gran variedad de actividades, dentro de las cuales, es altamente recomendable tomar el paseo en canoa en una de las multiples veredas que abundan a lo largo del rio, una "avenura" así como lo que se ve en Discovery Channel cuando advierten acerca del peligro que los hipopotamos representan al invadir su territorio usando estas pequeñas canoas. También, algo que no se puede dejar de hacer, es el pescar y, con suerte, se puede obtener una presa como la que yo obtuve con una suerte de principiante muy dificil de superar.

La atención en el lodge es buena, aunque en absoluto comparable, por ejemplo, con Kapani o Chobe. De la misma manera que en Kapani, y supongo que en la mayoria de los lodges debe ser lo mismo, es muy flexible el poder solicitar realizar un safari de todo el dia. De hecho, el haberlo pedido nos valio poder haber observado a 6 leones. Digo que esto nos valio observarlos, porque si hubieramos unicamente seguido el programa establecido, las visitas al parque hubieran sido demasiado cortas para llegar hasta el lugar en donde se encontraban estos leones.

En general, fue una estancia explendidada, pero hubiera sido mejor quedarse en otro lodge como por ejemplo, sausage tree. En lo personal, consideró Lower Zambezi como el mejor parque de Zambia, con una gran gran variedad de actividades y una belleza de paisajes dificil de superar por otras regiones de Zambia.


Kafue, Hippo Lodge

Este lodge se encuentra a las orillas del rio Kafue. Para llegar a él se puede ya sea tomar avión privado que es caro (alrededor de 3200usd) o llegar manejando. Desafortunadamente para llegar al lodge manejando son al menos 4 horas de camino sin pavimentar y necesariamente se necesita disponer de una camioneta 4x4 para poder pasar en algunos puntos. Así pues, nosotros decidimos contratar con la compañia "4X4HireAfrica" nuestro transporte desde Lusaka hasta el lodge.



















Kasanka, -----

Prox...

New York

El pasado Sábado 7 de Octubre viajé hacia NY para ir a mi inducción en la ONU. El vuelo requirió que pasará una noche en Londres, lo cual me fue muy conveniente para así visitar a mis amigos, Shazia y Cosma que ahi viven. El avión llegó a Londres alrededor de las 6pm de ese mismo Sábado y a las 7.30pm estaba ya con ellos debido a que la estación de metro más cercana de donde viven, en la sección 2, estación Holloway, esta en la linea Piccadilly que es la misma que conecta al aeropuerto con el centro de Londres. Una vez con ellos, nos fuimos a cenar a una sección en Londres que se llama "Angel". Esta sección de Londres es sumamente activa, al menos ese Sábado al caminar por la calle la actividad era inmensa, todos los restaurantes, al igual que las calles, completamente llenas de jovenes que caminaban rápidamente como si de esa forma la noche pudiera durar más. El lugar en donde cenamos, Oregano, es un restaurante italiano típico, en donde pedí, por recomendacion de Cosma, una pizza con hongos porcini, mozzarella buffalo y rucula, exquisito!!!, era la clásica pizza italiana... después de eso, regresamos a su casa, tomamos un vaso de ron Angostura y entablamos una conversacion muy interesante acerca del sistema jurídico que se utiliza en el Reino Unido ( Y de hecho en USA, Australia, etc). Este sistema juridico es el conocido como "El derecho anglosajon" o (Common law) que se basa más en la jurisprudencia que en las leyes, es decir los jueces dan mucho más peso para sus decisiones al basarse en un estudio meticuloso de casos precedentes y no tanto por las reglas escritas. De esa forma, Cosma me comentaba que debido a ese hecho, el estudiar Leyes en Inglaterra era tedioso y al mismo tiempo interesante, ya que en algunos ocasiones se tenia que estudiar casos que habian sucedido hace 200 años pero que aún aplicaban.

También me comentó acerca de la forma en que las propiedas se rentan en Londres, y en si creo en toda Inglaterra. Hay dos tipos de contratos, el llamado "leasehold" y el "freehold". Así pues, en Inglaterra cuando se compra una propiedad que esta bajo un contrato tipo "leasehold" (generalmente apartamentos en edificios) entonces significa que unicamente se esta pagando el derecho por vivir ahi por una cantidad de años (que puede ir de 99 hasta 999 años ), en cierta manera pareceria ser igual a rentar el apartamento. Ademas de esto, generalmente bajo este tipo de contrato se tiene que pagar una cuota de servicio anual de mantenimiento que incluye, como su nombre lo indica, mantenimiento para el edificio, reparaciones, limpieza, etc así como también una pequeña cantidad de renta por uso de suelo.

De manera contraria, un contrato tipo "freehold" (generalmente casas) significa que cuando se compra la propiedad también se esta comprando el terreno en donde ésta esta construida y por lo tanto no hay renta por uso del suelo ni por mantenimiento. Por lo tanto, cuando se compra una propiedad bajo este tipo de contrato entonces se puede disponer de ella como más le convenga a uno (pintarla de otro color, construir, crear un jardin, etc).

Existe, sin embargo, un tercer tipo de contrato que es conocido como "commonhold", en el cual al igual que en el contrato tipo freehold, al comprar se es dueño totalmente de la propiedad, es decir no hay que pagar alguna cuotra como en el caso del leasehold. La diferencia con este tipo de contrato y el freehold es que existe una asociacion la cual se encargará de dar mantenimiento a las areas comunes del inmueble (paredes, techo, pasillos, etc). De esta manera, un conjunto de personas son dueñas del edificio pero individualmente son sólo dueñas de su propio apartamento.

Al siguiente dia, a las 5 de la mañana salí hacia el aeropuerto para así tomar mi avión hacia NY. Todo sucedió sin contratiempos ( a excepción de comentar que me hicieron vaciar 3 veces mi maleta debido a las """medidas""" de seguridad que USA exigue...!!! ) y para las 4 de la tarde, estaba ya en NY. Para no variar y no perder la costumbre, mi maleta no llegó, (siendo ya esta la cuarta ocasión que esto me sucede ) pero como iba preparado con mi maleta de mano con al menos dos mudas de ropa, pues no tuve problema en esperar que llegará mi maleta hasta el miercoles siguiente. En NY, tome un shuttle de la compania "Super Shuttle" que me cobró 17usd por dejarme exactamente enfrente del YMCA Oeste. Este "hostal" esta en verdad muy bien ubicado, a tan sólo tres cuadras de la estación de metro en donde se podia tomar la linea A,B,C,D y 1, lo cual era sumamente importante ya que estaba un poco retirado de la ONU (YMCA esta en la 63West y Central Park West Avenue (8th Av) ). Obviamente, el cuarto era totalmente básico y tenía que compartir baño con todo el piso, pero bueno, no se podía esperar más por los 78usd que estaba pagando diarios (todos los hoteles cobraban al menos 150usd). Además, otra ventaja era que me encontraba exactamente enfrente de la puerta sur de Central Park, lo cual me permitía salir a caminar en cualquier momento.

Ese mismo día, decidí caminar un poco y me dirijí hacia Times Square (7th Av y 42West) y debo aceptar que quedé totalmente impresionado. Es increible la cantidad de gente que se ve, la cantidad de tiendas de todo tipo, de electrónica, de ropa, de comida, de revistas, de perfumeria, de todo, absolutamente de todo, llena de luces por todos lados y siempre teniendo la sensación de estar encarcelado por esos tremendos rascacielos que estan por todos lados. Taxis, taxis y más taxis, las calles parecen en momentos estar pintadas de amarillo por tanta cantidad de ellos y, como en todos lados, son unos verdaderos cafres que no dejan de tocar el claxón y aventar el carro a todo mundo. Además, Octubre es un mes muy conveniente para viajar a NY, ya que aun las temperaturas son un poco cálidas, y fue ahí cuando entendí porque es que los hoteles estaban tan caros, y es que era absolutamente abrumador la cantidad de personas que estaban en la ciudad. De toda nacionalidad y color se podia encontrar gente y, obviamente, hablar en español aqui es estar seguro que al menos la mitad o más de toda esa gente entenderán lo que dices. Todos los lugares a donde entraba a lo menos la mitad eran latinos y al menos en un tercio de los lugares habia siempre un mexicano. En fin, asi estuve caminando como por más o menos cuatro horas, recorriendo parte de la avenida Broadway y parte de la quinta avenida. Al final, no podia caminar más, las plantas de los pies simplemente me punsaban de dolor y llegue al hotel justo a tiempo para descansar.

Al siguiente dia, despues de levantarme con un jet-lag de 6 horas y un poco cansando por el trayecto me aliste y me dirije hacia el metro. El metro de NY es ENORME y por lo mismo no esta muy bien cuidado (comparando por ejemplo con el metro de Paris o Grecia). Aun así, es un sistema super eficiente que en 15 minutos me dejo en la estación Central en la Avenida Lexington y la calle 42 a tan sólo 15 minutos caminando de la ONU.

Con referencia al entrenamiento que tomé, puedo decir que fue una experiencia muy interesante el conocer a algunos de los colegas, que como yo, estan asignados a diferentes partes del mundo, es muy interesante estar en un grupo de 28 personas en donde al menos habia 15 diferentes nacionalidades, es un reto entender las formas diferentes de ver la vida, pero al mismo tiempo es enriquecedor observar como también es posible entendernos todos cuando se tiene la voluntad de hacerlo y de intercambiar información. Habia personas que estaban asignadas en Ethiopia, Kenya, Ginebra, Santiago, NY y Viena, siendo yo, obviamente, el único en Zambia. También fue importante ver que en el curso eramos tres mexicanos y que en si la cantidad de mexicanos en la ONU esta aumentando, siendo esto por presión del gobierno mexicano de impulsar la presencia de México en la ONU. México es el país número diez en contribuciones a la ONU con un total de 32 millones de dolares a pagar por 2006, de los cuales solo se han pagado 2 millones en Junio y es por esta razón que el gobierno de México exigió que la cantidad de funcionarios mexicanos en la ONU debía de aumentar.

En general, las cuestiones mas importantes de la induccion fueron un curso de dos dias sobre habilidades de negociacion, muy interesante y sobre todo muy enriquecedor para entender que la mayoria de las veces los problemas que se dan en la vida cotidiana son simplemente porque no se entiende la "verdadera" causa que existe de la problematica, es decir no se entiende cuales son las necesidades de la otra persona y que éstas, al no ser cumplidas, provocan una situación de confrontación. Lo dificil en si es, ¿Cómo identificar estas necesidades?. Para esto, este modelo propone 7 fases a seguir, las cuales son:

1) Ambiente de Negociacion
Que es en si la "atmosfera" que rodea al conflicto. Donde es que se esta discutiendo la problematica (oficina, restaurant), a que hora es que se esta discutiendo la problematica y por lo tanto de cuanto tiempo se dispone (en la mañana cuando hay poca gente, o a la salida cuando ya todo mundo se quiere ir), jerarquias (la estructura jerarquica entre ambas partes), historia (relacion pasada entre ambas partes).
2) Vision del mundo
En pocas palabras, esta es la forma en que cada quien ve el problema. Aqui hay que tomar en cuenta tambien los valores, creencias y experiencias que afectan esta realidad.
3) Posicion Inicial
Lo que en si la persona con la que negociamos desea. El punto de "choque" del conflicto. Ejemplos: Recursos (más tiempo, dinero), una disculpa, más participación en la toma de decisiones, etc
4) Necesidades
Las motivaciones que llevan a esa persona a tomar esa posicion. Contesta la pregunta, porque una persona quiere lo que solicita. (Seguridad, sobrevivencia, identidad, reconocimiento, respeto).
5) Emociones
Estados psicologicos que resultan por necesidades no cumplidas.
6) Puntos en comun
Valores, posiciones, emociones, objetivos que ambas partes comparten. Enfocandose en estos puntos en comun puedan ayudar mucho para cambiar la mentalidad del conflicto de una actitud gana/pierde a una actitud de gana/gana
7) Replantamiento del problema
Una reformulacion del conflicto de una posicion de controntamiento a una de "problema mutuo" para asi ser resuelto tomando en cuenta todas la necesidades encontradas antes.

También en este curso, nos dieron un tour por el edificio del secretariado de la ONU y tambien a los recursos de Biblioteca con los que se cuentan (Que son muy grandes y variados).

Fue en general una inducción que me hizo comprender más todavia a la ONU y que verdaderamente me hizo rescatar el sentimiento de pertenencia hacia ella. La ONU esta muy comprometida con promover el crecimiento de su gente y son estas pruebas lo que me hace reafirmar que deseo seguir trabajando aqui.

Lower Zambezi

23 Julio 2006

El dia de hoy desperté a las 6:45 de la mañana. Inmediatamente sentí como mi empeine estaba aun más hinchado debido a la picadura que una araña me había dado la noche anterior, es increíble como una araña puede radicalmente provocar que mi pierna se hinchara de esa manera. Me levante, me cambie, lave dientes y, junto con Faby y su hermana Paola, nos dirigimos hacia la lancha que nos llevaría a pescar. Nos subimos en la lancha junto con nuestro guía, su nombre es aun difícil de recordar, espero poder hacerlo después, y sobre el Zambezi nos dirigimos a nuestra aventura de pesca. Después de aproximadamente diez minutos de avanzar río arriba nos detuvimos cerca de donde se encontraban muchos hipopótamos, ya que nuestro guía nos comento que “En donde hay hipopótamos hay peces” porque el movimiento de los hipopótamos los atrae. Así pues, y con las cañas de pescar ya preparadas del día anterior con carnada, de un pez llamado “Kupe” en ingles, que Paola pescó, nos decidimos ir a la caza del pez tigre. El pez tigre, según nos explico el guía, es el pez por excelencia en el deporte de la pesca, ya que es un pez que es sumamente difícil de pescar por su fuerza e inteligencia. Lo interesante, es que todo pez tigre que se logre obtener, se tiene que regresar al río y no se permite matarlo, y sorprendemente, nos comentó que la herida que se provoca en la boca del pez en menos de tres días sana.

En varias ocasiones tiramos la caña de pescar y en muchas otras nos cambiamos de lugar en el río, el guía nos decía que el lugar no era bueno o que la corriente no era la adecuada. Al final, debo aceptar, estaba completamente defraudado, no había podido pescar ni un solo “Kupe”, cuando, inesperadamente, el guía me gritó y me dijo que tomara su caña de pescar para que yo sacara al pez gato que acababa de morder el anzuelo. Yo hice caso, tome la caña y en ese momento sentí como el pez jalaba con una fuerza tremenda la caña de pescar, con tal fuerza que la tuve que tomar con las dos manos y hacer un esfuerzo muy grande por no dejar al pez que me ganara. El guía me comenzó a dar instrucciones sobre como hacer para pescar al pez gato, las cuales yo seguía al pie de la letra. En general, lo importante es seguir al pez y enredar la cuerda cuando no se siente fuerza por parte del pez para así ir trayendolo, pero en el momento en que se siente que el pez jala la caña entonces hay que dejar ir mas cuerda para así no provocar que se rompa, o la cuerda o el anzuelo. Así estuve alrededor de 10 minutos, cuando para mi gran grán asombro, de repente vi en la superficie del agua a un pez gato ENORME!, el guía inmediatamente pidió la red y lo atrapó. Este pez, como podrán ver en la imagen, media alrededor de 1,80 metros y pesaba creo yo unas 45 libras ( No se bien el peso ya que el aparato que traía para medir el peso solo llegaba a 30 libras ). Es indescriptible la sensación y adrenalina que corre dentro de uno al ver el pez sobre el barco. Increíblemente, no se movía en absoluto y, según nuestro guía, este pez podría fácilmente sobrevivir afuera del agua unas 5 horas. Después de tomar las respectivas fotos, de haberlo tocado y visto hasta el cansancio, decidimos regresarlo al río, el guía muy cortésmente lo puso de nuevo sobre el agua, y así vimos como el pez gato inmediatamente al reconocer que se encontraba en agua nuevamente comenzó a nadar para perderse en la profundidad del rio.

Regresamos al lodge, enseñamos las fotos y terminamos de empacar maletas para regresar a Lusaka. Para no variar, y no perder esta gran costumbre que se esta formando en mi, perdimos el avión, ya que tanto Faby como yo nos confundimos y creímos que el avión salía a las 11.30 cuando era a las 11.10. Afortunadamente, como siempre, había otro avión dos horas mas tarde, así que simplemente pasamos ahí el tiempo. Platicamos con Lawrence, nuestro otro guía, sobre religión, y fue interesante escucharlo hablar y saber que en algunas religiones el Domingo no es el día en que se venera a Dios sino los sábados y que, como casi siempre, tampoco creen en la virgen Maria. Finalmente, a las 14.30 horas llegó el avión, de hélice obviamente, y nos subimos para emprender nuestro regreso. A las 15.00 horas aterrizamos en Lusaka, completamente mareados y coincidiendo todos que este ha sido el peor vuelo que jamás hayamos tomado.

Fue un muy buen día, un día en el que comprendí porque mucha gente ama la pesca, creo que ahora a mi me esta gustando mucho, y definitivamente regresaré a este magnifico rio, el cuarto mas largo de Africa y definitivamente un rio que cautiva los sentidos.

Munda Wanga

Finalmente decidimos ir a Munda Wanga que es un jardín botánico que se encuentra a 10km de Lusaka en dirección oeste en la población de Chilanga. Este pequeño jardín botánico fue fundado hace 50 años por Ralph Sander cuando Zambia aun era parte del protectorado ingles conocido como Rodhesia del Norte, para después pasar a ser propiedad del gobierno de Zambia, el cual lo amplio al agregar un pequeño zoológico y un área recreativa.

El parque es interesante en cuanto que presenta una variedad amplia de árboles con su respectiva explicación. Así pues, por ejemplo, fue la primera vez que toqué el tronco de un roble de corcho (Cork Oak), que es casi radicalmente como estar tocando un corcho de botella. Este árbol, originario del mediterráneo, es ahora sembrado alrededor de todo el mundo, aunque la mayoría del corcho proviene aún de España y Portugal en donde centenarios bosques de roble de cocho existen. De hecho, todos los árboles tienen corcho en su corteza, pero solo este roble produce una corteza de corcho tan gruesa que permite que cada 8 o 10 años se pueda “cortar” en rebanadas para así dejar al árbol que se recupere nuevamente.

También, descubrimos que el árbol mas alto de África, el Kapok, puede crecer hasta 70 metros de altura. Lo interesante de esta especie, es que las vainas de las semillas tienen la consistencia y textura de un pedazo grande de algodón, y se utilizaban hace 50 años como relleno de almohadas, cojines, etc. Obviamente, no podía faltar el legendario árbol de África del Sur, el Baobab. Este inmenso árbol puede llegar a vivir hasta 4000 años y, por lo mismo, su crecimiento es lento. En el parque solo tienen un pequeño Baobab de apenas 1 metro de altura, que fue sembrado para conmemorar el inicio del milenio, pero en los parque nacionales uno puede encontrar Baobabs tan grandes como el que muestro en la foto. Este Baobab se encuentra en el parque Nacional Lower Zambezi, y definitivamente debe tener más de 3000 años de antigüedad.

Finalmente, a las 14:00 horas abren la parte del zoológico, la cual sólo se puede entrar con la compañía de un guia que va dando una pequeña explicación sobre los animales que tienen. El zoológico es en realidad muy básico, pero tienen 3 animales que valen la pena mencionar. El primero de estos son los leones. El zoológico aloja a 7 leones, 2 machos y 5 hembras. La forma en la que vimos a estos leones es, en verdad, fascinante. Nos llevaron a la parte del zoológico en donde los leones habitan y encima de varios troncos pudimos observar trozos grandes de carne. Después de 5 minutos, nos avisaron que en ese momento liberarían a los leones para su hora de comida y, radicalmente en ese momento, sólo pudimos observar a 6 leones rugiendo y corriendo hacia los pedazos de carne. Es impresionante ver aproximarse a esos leones hambrientos hacia uno. El escuchar rugir a un leon es, en definitiva, una de las experiencias mas increíbles que se puede tener. El leon macho era ENORME y tambien para mi gran asombro, una de las leones hembras era tambien inmensa, diria yo que medía, al menos, un metro con cincuenta centímetros de largo y minimo un metro de altura.

El segundo animal interesante que tienen son los perros salvajes. De la misma manera, la forma en que vimos a estos perros fue en su hora de comida. Aquí, lo interesante, además de observar el comportamiento de estos perros, fue el ver, siguiendo las instrucciones del guia, como los perros NO comian los trozos de carne de pollo que se les habia puesto, es decir NO COMEN POLLO!, la razon?... no la se aún, pero es muy interesante darse cuenta como simplemente huelen el pedazo de pollo y lo ignoran.

Por último, observamos a dos Guepardos o Cheetas (Cheetah en ingles). Estos felinos que nunca me habían parecido tan hermosos, se han covertido, después del Leopardo, en mi animal favorito. Que belleza de animal, que elegancia al caminar y que pavor provoca simplemente verlos a los ojos y escuchar como te gruñen, aun con la “seguridad” que da la reja que los separa de uno, se puede sentir el respeto que imponen. Siempre habia pensado que su cabeza era demasiado desproporcionada con respecto al cuerpo, y aunque asi lo es, cuando los ve uno de tan cerca, no se puede dejar de asombrar de la armonia que todo el animal en conjunto proyecta. Son animales tímidos, al menos no tan tranquilos como el león, que nunca se espanta por la presencia del hombre y créanme que las ganas de tocar su pelaje al tenerlos tan cerca de uno es casi irresistible, nada mas que sólo pensar en la fuerza de su mordedura me hizo absolutamente dejar ese difuso pensamiento que se comenzaba a formar en mi.

Nsolo: [ Bao mguu wa shetani ]

Bao mguu wa shetani (El bao es una extremidad del diablo). Swahili.

Ayer, como todos los domingos, Faby y yo nos dirijimos hacia el centro comercial de Arcades para caminar en el pequeño mercado de artesanias que semanalmente se encuentra ahi para poner en venta una variedad inmensa de cuestiones típicas de Zambia. En ese lugar, se encuentran desde camisas con estampados de animales, manteles para mesas, piedras de todos tipos, una variedad impresionantes de animales tallados en madera (principalmente hechas en ébano), mapas de Africa, también tallados en madera o en algunas ocasiones hechos de cobre y mil y un chucherias varias más. Debo aceptar, que es un placer recorrer ese pequeño mercadito, siempre lleno de pequeños detalles que me gustan mucho, todos esos animales tallados en madera, muy bien definidos y con un gusto característico de Zambia. Ir caminando y de repente toparse con una jirafa tallada en ébano de 2 metros de altura, o un hipopotamos de 40 cm de ancho!. Lo único no muy bueno del mercadito es que cada vez que te paras a observar algo, inmediatamente eres abordado por el dueño y no te deja más mirar sin estar recibiendo constantemente menciones de que lo compres, que lo ayudes, etc, en fin, asi es generalmente en todos lados.

Desde hacia ya tiempo, habiamos visto dentro de todas estas cosas, la mesa que muestro en la foto. Esta pequeña mesa tiene, por un lado, figuras de animales tallados ( elefantes, leones, búfalos ) y, por el otro, tiene un tablero de un juego africano muy común y conocido llamado Bao. Finalmente ayer, y después de casi 2 meses, Faby y yo decidimos comprar la pequeña mesa, bajo la condición de que el dueño nos enseñara como jugar. No describiré aqui las reglas que él me enseño, ya que investigando en Internet, descubrí que son extremadamente mucho más complicadas de lo que me dijo, y sólo me limitaré a decir que salí victorioso en mi primer juego de Bao!! que aquí localmente en Zambia llaman "nsolo" o "solo".

Este jugeo pertenece a la familia de juegos conocidos genéricamente como juegos tipo Mancala. Es decir, Mancala es el nombre genérico para todos los juegos de este estilo. Se considera que este tipo de juegos son de los más antiguos en la historia de la humanidad aunque no se ha confirmado científicamente este hecho. De la misma manera, y aun cuando se ha realizado mucha investigación, el origen geografico del juego sigue en disputa y todo son especulaciones. Existen muchisimas variantes de Mancala a todo lo largo de Africa, en el Sur y Sur-este de Asia, Medio Oriente, Caribe y Sudamerica.

Es increible encontrar la gran variedad de nombres que se le han asignado a este juego, entre ellos por ejemplo: a-i-ú, Agi, Aji, Choro, Chuba, Cisolo, Coo, Deka, Gamacha, Hus, Hoyito, Igisoro, Isolo, Jodu, Kala, kasonko, Kisolo, Leka, Lela, Lwele, Bao, Bao solo, Bawo, Sombi, solo, songo, Ubao, Um el banat, Um el tuwesait, Urdy, Ware, Wawee, etc!

Las reglas para jugar Bao, muy a grosso modo son las siguientes:

Incialmente se deben poner dos fichas en todos los hoyos del tablero a excepción de los que estan hasta la extrema derecha en las lineas de en medio. Cada jugador es dueño de dos lineas de fichas del trablero, obviamente de las mas cercanas a el. Seguido a esto, uno de los participantes vacia el contenido de cualquiera de una de sus casillas y reparte una a una, las piedras en sus casillas consecutivas en dirección de las manecillas del reloj. Si la casilla en la que pone la última de las piedras NO esta vacia, entonces este mismo jugador debe volver a tomar de nuevo todo el contenido de esa casilla y volver a empezar a distribuir, una a una, las piedras en sus casillas consecutivas. Este movimiento termina hasta el momento en que el jugador puede dejar la ultima piedra en una casilla vacia. Si el jugador al poner la ultima piedra en una casilla vacia de su linea interna del tablero encuentra que la casilla de enfrente de la linea interna del jugador oponente tiene piedras, entonces el jugador puede "comer" esas piedras. El juego termina, cuando cualquiera de los dos jugadores se queda sin piedras.
De hecho, las reglas que acabo de describir aqui, aplican únicamente para Zambia y, la variación de este juego Bao, aplica reglas mucho más complicadas que estas lo cual, inmediatamente, lo convierte más interesante. Finalmente, incluiré la fotografia de un mapa de África tallado en madera que adquirimos también, debo decir, que cada ocasión que lo veo no deja de fascinarme su color, forma y detalle. En ocasiones, los animales parecen moverse, algunos se ven más en el fondo, otros más hacia el frente, un trabajo realmente bien hecho. ( Pueden hacer click dentro de la imagen para verlo más grande ).

Diamentes y pobreza

"In the colonial days, the British misinformed people about the worth of diamonds. They were illiterate, and they didn´t know what a diamond was. If you found a diamond, you´d draw a ring around it and call the English commissioner, and he´d come and pick it up as if it was a devilish thing"
Saquee, trabajor en Koidu, Sierra Leona.

Alassan Kabia pasa el día"lavando piedras sueltas" en Koidu, Sierra Leona en busca de diamantes, recibiendo unicamente $2 al dia como pago a su trabajo. Desde 1935, las autoridades británicas dieron la concesión a la compañia minera De Beers, la cual para 1998 habia extraido 55 millones de quilates de esta pequeña nación africana. Antes de continuar, haré una aclaración acerca del término quilate.
Primeramente, no hay que confundir entre el quilate diamente y el quilate oro. El término quilate, cuando se refiere a una piedra preciosa, habla acerca del "peso" de la misma, a diferencia del término quilate empleado para los metales preciosos que miden su "pureza".

Así pues, el peso del diamente obviamente se mide en quilates, en donde un quilate es la quinta parte de un gramo, también un quilate esta dividido en 100 puntos, es decir, un diamente de 75 puntos pesa 0.75 quilate.

Cabe aclarar, que dos diamentes del mismo tamaño casi nunca valen lo mismo ya que otros factores como el tallado, color y claridad definen aún más el costo de los mismos. Haciendo esta aclaración, analicemos entonces lo que significa el extraer 55 millones de quilates. Si suponemos que cada diamente pesa la exagerada cantidad de 1 quilate, es decir 100 puntos, entonces obviamente obtenemos que se han extraido 55 millones de diamantes. Ahora bien, el calcular el precio de los diamantes no sigue una relación lineal sino que varia el costo dependiendo del tamaño, a continuación copiare un extracto de Internet que de manera muy sencilla explica a "grosso modo" como calcular el costo de los diamantes:

" Un método - Aproximado - para poder calcular el precio de un diamante es el siguiente:

a) El precio por quilate de un diamante de 1.50 a 1.99 quilates, es aproximadamente 1.18 veces mas elevado que el precio por quilate de un diamante de 1.00 quilate.

b) El precio por quilate de un diamante de 2.00 a 2.99 quilates, es aproximadamente 1.73 veces mas elevado que el precio por quilate de un diamante de 1.00 quilate.

c) El precio por quilate de un diamante de 3.00 a 3.99 quilates, es aproximadamente 2.45 veces mas elevado que el precio por quilate de un diamante de 1.00 quilate.

Ejemplo : El valor por quilate de un diamante de 3.25 quilates vale 2.45 veces más que el valor por quilate de un diamante de 1 quilate, es decir que si una piedra de 1 quilate vale $3,500 la misma calidad de diamante pero pesando 3.25 quilates

costará: $3,500 x 2.45 x 3.25 = $27,860

Fuente: http://www.raulybarra.com/notijoya/archivosnotijoya/diamante_compra.htm "

Así pues, podemos observar que a mayor tamaño de diamante encontrado mayor es el precio que se tiene que pagar. Para nuestro caso, pongamos modestamente diamantes de un quilate de peso, es decir de 100 puntos, y tomemos el también modesto precio de 3500 pesos que se usó anteriormente, es decir aproximadamente 350usd. Haciendo la simple aritmética de 350 dolares por diamante de 1 quilate de peso por 55 millones de quilates extraidos, tenemos que el dinero generado por esa pequeña provincia en Sierra Leona es de 19,250 millones de dolares! o como los gringos dirian, 19.25 billones de dolares... será acaso que deba hacer algún comentario más? tal vez lo único que bastaría agregar es que Sierra Leona es una de las naciones más pobres del mundo y que, precisamente la provinica de Koidu, fue totalmente devastada por la guerra en la decada pasada.

El "trafico" de diamantes es un MUY buen y generoso negocio. Un negocio que, para no variar, no beneficia a los propietarios de esa riqueza, sino que muy al contrario los tiene totalmente presos en la pobreza y la desesperación. Aun así, y viendo la realidad de la situación que es totalmente innegable, el Principe Kai Saquee, presidente de la Asociacion de comerciantes de Diamantes opina que los diamantes son una gran esperanza para el pueblo de Sierra Leona, argumentando que en la ciudad de Kono las areas que se dedican a la mineria estan en mejores condiciones que las areas que se dedican a la agricultura. Pero la realidad es otra, ademas del hecho de que la mayoria del dinero, sino es que todo, producido por la industria del diamante es llevado afuera de Sierra Leona, también esta el problema del intercambio ilegal de diamantes por armas. Los diamantes, al ser tan pequeños, permiten el comercio ilegal de los mismos de una manera "facil", y esta comprobado que el intercambio de armas por diamantes fue el principal problema de la guerra civil en Sierra Leona que duró hasta 2002. Oficialmente se registra, que Sierra Leona exportó en 2005 el equivalente a 140 millones de dolares en diamantes, pero segun organizaciones en el estudio del diamante, argumentan que el total en exportaciones ilegales es muchas veces más ese número.

Otra hecho que no nos "debería" de sorprender, es que la mayoría de los 9 exportadores de diamantes en Sierra Leona son extranjeros, por ejemplo, el mayor exportador es un Libanés, Hisham Mackie, el cual controló el 51% del total de las exportaciones en 2005 en comparación con Bajibu Kabba, el mayor exportador oriundo de Sierra Leona, con tan sólo un 5%.

Pero como fomentar que más personas locales puedan comenzar su propio negocio si la licencia para hacerlo cuesta, para los permisos más básicos, 1000 dolares?, una cantidad que casi la mayoría de las personas en Sierra Leona no pueden pagar. Con esta realidad, el comercio y la búsqueda ilegal son la única alternativa, provocando con esto aún más pobreza y más desestabilización social...

Somalilandia

El día de hoy hablaré acerca de un tema que me llamó mucho la atención en el periódico, hablaré acerca de Somalilandia; un país independiente ubicado al noreste de Somalia en el llamado "Cuerno de África". Somalilandia no es reconocido internacionalmente pero posee su propio Gobierno, moneda y constitución. De hecho, Somalilandia posee un mayor desarrollo económico que Somalia, de la cual formó parte de 1960 a 1991. En este último año, 1991, Somalilandia se vuelve a separar de Somalia y a ya 15 años de actuar bajo un regimen independiente la semana pasada aplicó para formar parte de la Unión Africana. Bajo la percepción de muchos lideres Africanos el declarar y reconocer formalmente a Somalilandia como un pais independiente afectaría la "Unidad" de Africa, pero bajo la percepción de Iqbal Jhazbhay, profesor de la Universidad de Sudáfrica, el no aceptarlo provocará simplemente el brote de una guerra y consigo el sufrimiento de la población civil.

Personalmente concuerdo con la opinión de este profesor, recordando que el tratar de mantener la "Unidad" en varios paises Africanos ha provocado unicamente conflictos brutales que han sacudido y cobrado la vida de muchas personas. Para ejemplo, podemos mostrar el caso de Etiopia y Eritrea que para finalmente completar su separación tuvieron que pasar por un proceso de 30 años de guerra, cobrando sangrientamente una independencia exitosa para Eritrea. Hablar de "Unidad Africana" para tratar de respaldar el hecho de no reconocer a Somalilandia como nación independiente es tratar de borrar la historia y olvidar la unión y después separación de los siguientes paises:

Egipto y Siria (1958-61)
Mali y Senegal (1960)
Senegal y Gambia (1982-89)

De la misma forma, mas de 30 años de guerra tuvieron que pasar para que el año pasado se aceptara una posible separación entre Sudan del Norte y Sudan del Sur. Entonces, porque no promever la separación pacífica? Ademas, bajo la carta (charter) de la African Union, en la cual se declara explicitamente que los estados deberan permanecer dentro de las fronteras heredadas durante el periodo colonial, Somalilandia entonces debería ser un estado independiente, ya que fue un protectorado inglés hasta su independencia en 1960, recordando además, que la unión entre Somalia y Somalilandia nunca fue ratificada.

Investigando sobre este asunto, me fue muy interesante el enterarme de la gran cantidad de paises que no son internacionalmente reconocidos y que lo son unicamente "de facto". Para aquellos con interés aqui pueden encontrar la lista completa.

Sudafrica [Sandton]

""""He luchado contra la dominación de los blancos y contra la dominación de los negros. He deseado una democracia ideal y una sociedad libre en que todas las personas vivan en armonía y con iguales oportunidades. Es un ideal con el cual quiero vivir y lograr. Pero si fuese necesario, también sería un ideal por el cual estoy dispuesto a morir"""" Nelson Mandela, Junio 1964.

Recientemente me mandaron del trabajo a participar en un taller sobre eGovernance organizado por el PNUD en Lesoto. Toda la organización de este viaje fue un verdadero reto, desde el que se decidiera que podría asistir al mismo hasta el punto de llegar finalmente a Lesoto. Los problemas comenzaron al querer salir de Zambia cuando en el check-in del aeropuerto los encargados no querian dejar salir a Faby porque neciamente insistian que necesitaba Visa para poder entrar a Maseru (capital de Lesoto). Es increible la ineficiencia que uno puede encontrar en esta parte del mundo... era totalmente desesperante observar con que desidia y lentitud "resolvian" las cosas, al grado que casi perdemos el avión por ese y otros problemas que se presentaron. Pocas veces he sentido tanta frustración de enfrentarme a problemas y de no poderlos resolver y muy tristemente debo aceptar que mi capacidad para resolver problemas es aún muy limitada, ya que en vez de dedicarme a resolver las situaciones creo que las empeoraba. Algunas veces cree uno tener experiencia en el trato con la gente, en la resolucion de dificultades, pero es en estos momentos cuando despiertas de esa irrealidad y te enfrentas ante el monstruo burocratico, llamese autoridades de aeropuertos, gobierno o lo que sea. Que situación tan desesperante, un momento de ira, confusión, frustración, un sentimiento indescriptible, con la presión de saber que podiamos perder el avión y entablando discusiones sin fin que solamente aumentaban mi malestar. Imaginen la escena cuando al tratar de explicar algo a la dichosa agente de migración, esta toma su revista y me dice que simplemente le estoy dando mucha información y que es demasiado para ella! Creo ahora comienzo a entender porque es que le pagan a uno más dinero por estar en estos lugares, y es que tolerar y sobrellevar esta clase de ineficiencias causa mucho derrame de bilis. Sin escudriñar más en detalles, diré que por escasos 2 minutos llegamos a tomar nuestro avión y pudimos finalmente salir hacia Johanesburgo, en donde pasamos esa noche para a la mañana siguiente salir hacia Maseru.

Maseru es completamente una ciudad que en absoluto puede sustentar su título sino que más bien quedaria en un máximo de pueblo. No hay absolutamente nada por hacer. Lesoto, de 30,355 km cuadrados, se caracteriza por ser un pais que esta totalmente rodeado por la Republica de Sudafrica y que toda su superficie se encuentra a una altura mayor de 1000m sobre el nivel del mar, convirtiendo a este pais en el único con esa caracteristica en el mundo. Lesoto obtuvo su independecia del Reino Unido el 4 de Octubre de 1966. Se encuentra dividido en 10 distritos de los cuales Maseru es uno de ellos, siendo éste el más grande en territorio y también el más poblado (500,000 habitantes).

En realidad no hay mucho, o más bien, no hay nada que hablar acerca de este pais. Así pues, me limitaré a comentar que su clima, al estar rodeado completamente por montañas, es un poco frio con paisajes montañosos muy hermosos.

Finalmente, el miercoles 26 de abril, una vez terminado el taller al que asistí, dejamos Lesoto y nos dirijimos de regreso a Johanesburgo en donde Faby y yo decidimos quedarnos hasta el Domingo 1ro de abril en la tarde. Johanesburgo en una ciudad que realmente te hace sentir como si te encontraras en Inglaterra y no en África. El aeropuerto, aunque todavia en construcción, es ya un poco grande y provoca desde ese momento la sensación de sentirse en otro lugar y comienza por lo tanto uno a entender porque es que Sudafrica es una de las naciones más desarrollada de África. Estos 3 dias, Faby y yo decidimos unicamente visitar Sandton, el CBD (Central Business District) de Johanesburgo, es decir lo que en México antes era Polanco y que ahora se esta convirtiendo en Santa Fe. Sandton ( nombre formado por la combinación de los dos suburbios de su alreadedor Sandown y Bryanston ) es tal cual como un suburbio de Estados Unidos, un lugar al norte del centro de Johanesburgo y creado, como todo suburbio, cuando las personas más ricas buscan lugares más seguros y alejados de la inseguridad y violencia que se comienza a generar en el centro de la ciudad. (Aqui estoy usando el termino suburbio en el sentido de las zonas residenciales que se forman alejadas y alrededor de los centros de las grandes ciudades ). Como buen suburbio, esta muy bien conectado hacia el aeropuerto y al centro de la ciudad con grandes y bien distribuidas avenidas y cuenta también con sus propios centros comerciales y prestacion de servicios. Para aquellos que conozcan ciudades de este estilo, entenderán perfectamente el estilo de vida que se siente. Una vida en donde el carro es absolutamente necesario y en donde caminar en las calles sólo es para la gente pobre que no tiene posibilidad de adquirir uno, en donde los taxis no se ven buscando clientes en las calles sino que sólo se pueden obtener previa cita o en los hoteles, una ciudad en donde las distancias son enormes, ya que todo esta pensado para el automovil. Así pues, a nuestro arrivo decidimos hospedarnos en Town Lodge, ya que era uno de los lugares que ofrecía un precio razonable para quedarse, 560 Rands ( aproximádamente 100usd ) por noche. Otros lugares, como por ejemplo el Holiday Inn, Southern Sun, que fue el hotel en el que nos quedamos la noche de pernocta antes de salir a Maseru, cobra una tarifa mínima de 750 rands, la cual únicamente incluye la habitación y si uno desea tomar el desayuno buffet que ofrecen hay que añadir 100 rands más por persona. En pocas palabras, son hoteles muy cómodos pero definitivamente no lo que en ese momento Faby y yo buscabamos, que era simplemente un lugar limpio para pasar la noche y cerca del centro comercial de Sandton City. Este centro comercial de tres pisos de altura y con aproximadamente 195 establecimientos, tiene toda variedad de tiendas de ropa, zapaterias, accesorios para el hogar, cocina, cines, restaurantes y obviamente tiendas de marcas esclusivas como Gucci, DKNY, etc. Adjacente a este centro comercial y accesible desde él se encuentra la Plaza Nelson Mandela (Nelson Mandela Square), anteriormente llamada Plaza Sandton. El nombre de esta plaza fue cambiado el 31 de marzo del 2004 para conmemorar su décimo aniversario y en celebración al mismo se presentó una estatua de bronce de Nelson Mandela de 6 metros de altura para asi pagar tributo a este presidente. Esta plaza cuenta con aproximadamente 93 tiendas y busca ser la plaza más importante y representativa de Sudáfrica.

Siendo de la cd de México y estando acostumbrado a centros comerciales grandes, debo decir que en absoluto me sorprendió Sandton City, es cierto que es un "shopping centre" grande pero no tiene nada de asombroso cuando se conoce Perisur o Santa Fe, e inclusive Plaza Satelite. Lo que si es "interesante" es ver el concepto de unidad, en donde todo esta interconectado y estando dentro de un hotel se puede llegar directamente al centro comercial, algo parecido pero no tan grande como la ciudad de Calgary en Canada, creo es un acercamiento interesante y que, obviamente, provoca el consumismo.

Debo también comentar que los hoteles en los fines de semana ofrecen tarifas de descuento que son aproximadamente un 20 o 30% más baratas. También es interesante saber que el gobierno reembolsa el dinero a los turistas por concepto de impuestos que se pagan por compra de bienes, lo cual implica que como turista el precio que al final se paga por él es un 14% menos, que es el valor del IVA en Sudafrica (VAT en inglés), es decir el gobierno no cobra IVA por articulos comprados por personas que no viven en Sudafrica. Estos dos puntos (Hoteles en descuento en fines de semana, y reembolso de IVA ) podrian verse como cuestiones aisladas pero cuando uno piensa un poco más se nota totalmente la intervención del gobierno para provocar el consumismo y en si tratar de convertir a Sudáfrica, y en particular Sandton, en un "HUB" comercial.
Para comenzar, hay un estimulo para venir a comprar a Sudáfrica al saber que no se te cobrarán impuestos, después el saber que los precios de los hoteles son más baratos añaden carga al estimulo y finalmente, y provocado por lo anterior, la cantidad de gente que viene de Africa e India para comprar aqui es muchisima lo cual vuelve a impactar positivamente para reducir los precios. Añadamos a todo eso iniciativas de aerolineas como Zambian Airways que ofrecen un viaje redondo hacia Johanesburgo por solo 200 usd desde lugares como Lusaka. En pocas palabras, todos los elementos se prestan para facilitar que el consumidor se dirija hacia Sudáfrica. Además, el gobierno te regresa el dinero de impuestos en el aeropuerto (después de cobrarte una comisión) y con la gran variedad de tiendas que ahi hay creo yo que la mayoria de las personas simplemente deben de volver a gastar el dinero que recién han obtenido.

Es en estas ocasiones y con este tipo de iniciativas cuando confirmo una vez más la razón de ser del Gobierno de un país, un "ente" regulador y de creación de políticas de este estilo para fomentar crecimiento en la economía. Aun así, debo agregar que Sudáfrica es un pais que mantiene rangos muy altos de pobreza extrema, 60% de la población, y que de ninguna manera es una nación en donde la riqueza este bien distribuida, como siempre la regla del 80-20 aplica perfectamente, en donde el 20% de la poblacion acumula el 80% de la riqueza... sino es que la relación puede ser aún más extrema. En la próxima ocasión que pasemos por Johanesburgo iremos hacia el centro y pedire también a algun taxista de confianza que nos lleve a los alrededores para conocer, o al menos ver, la realidad de este pais.

Sudáfrica es un pais que de ser colonia Holandesa entre los años 1600 y 1700 pasó a ser colonia Inglesa en el año 1805 cuando los Holandeses se declaran en bancarrota después de la cuarta guerra anglo-holandesa. A partir de este año los Ingleses comienzan, siguiendo los pasos de los holandeses, más duramente con el proceso de expansión hacia el este, anexionandose continuamente mayores extensiones de tierra y relegando a las tribus nativas de los Amaxhosa.

Para la desgracia de Sudáfrica, como lo ha sido para todas las naciones del mundo que cuentan con algun recurso natural "importante", en 1867 se descubren yacimientos de diamentes y en 1886 yacimientos de oro, todo lo cual trajo consigo una subyugación aún más fuerte para los nativos. De hecho, debido al descubrimiento de estos yacimientos los británicos, en su interminable afan de expansión y rapañeria, comienzan a luchar por los territorios aledaños que estaban habitados por campesinos de origen holandes, los Bóer. Este enfrentamiento, conocido como la guerra de los Bóers, duró hasta 1902 cuando los británicos por superioridad númerica y tácticas como la bien conocida "Tierra quemada", que consiste en destruir (quemar) todo aquello que puede serle util al enemigo mientras éste avanza o se retira de una zona determinada. Así pues, y después de diez años, el 31 de mayo de 1910 se crea la Union Sudafricana, constituida por la Colonia del Cabo, la Colonia de Natal (Provincia de KwaZulu-Natal), las repúblicas del estado libre de Orange (Provincia que se extendia entre el rio Orange y el rio Vaal, de ahi su nombre, y fundada por los Boer como estado libre tras su salida de la provincia del cabo tras su anexión por el Reino Unido) y finalmente por la Provincia del Transvaal que incluye: Gauteng, Noroeste, Limpopo y Mpumalanga.

Una aclaración, o más bien un dato extra, es el hacer notar un término racista con la misma connotación que en México tenía antes el término criollo. En Sudáfrica, debido a que el gobierno Holandes en los mediados del siglo XVII prohibió el que se pudiera esclavizar a las personas indígenas de África, se comenzó a traer esclavos desde Indonesia y Malasia a partir de 1658. Así pues, la descendencia mixta de malayo y holandes fue llamada "Coloured". De esta forma, cuando los ingleses expulsan a los Boerg de la Colonia del Cabo, los Coloured "obtienen" una aparente libertad, la cual es totalmente pisada cuando los ingleses comienzan a instituir reglas de índole racista conocidas como "Apartheid" (que signfica separación), en donde los ingleses consideran a los coloureds como una etnia distinta.

En este sistema de segregación racial, a la raza negra se le negaba el derecho del voto. Un sistema implantado oficialmente con leyes desde 1948 y que "terminó" hasta 1990-1994. En esta época, se crearon leyes tales como prohibir el matrimonio interracial, leyes que promulgaban ciertos distritos en las ciudades en donde los únicos propietarios podian ser de la raza blanca, estableciendo zonas segregadas tales como restaurantes, autobuses, escuelas, etc. Un sistema en donde los coloured y gente de raza negra debian portar a todo momento documentos de identificación y pedir autorización para entrar o quedarse en alguna zona determinada. Los no blancos no podian ocupar posiciones en el gobierno, los no blancos no podian crear negocios... sólo para dar una idea de este "fascinante" sistema, puedo comentarles que para 1970 el costo de la educación de un niño de color negro costaba el 10% que la educación de un niño de color blanco. La población se dividió en cuatro grupos: Los colorados (en Afrikaans coloured ), los indios (provenientes de la India ), los negros y los blancos. Como es de suponerse, en 1963 comienzan las protestas contra este sistema en donde Nelson Mandel,a junto con otros oficiales, es arrestado y condenado a cadena perpetua en 1964. Es, en su juicio, en donde Nelson Mandela proclama la tan famosa frase que he escrito al inicio de este relato y que ha dado la vuelta al mundo y que siempre se escucha en cualquier demostración antirracial.

Nelson Mandela es considerado el símbolo del movimiento Anit Apartheid, dentro y fuera de Sudáfrica y representa completamente la figura de libertad para la región sur de África. Nelson Mandela junto con Frederik De Klerk comparten el Premio Nobel de la Paz. Nelson Mandela se convierte en 1994 como el primer presidente de raza negra de la República de Sudáfrica.

Parque Nacional Mosi-oa-Tunya

Al siguiente dia, domingo, decidimos tomar nuestro primer Safari en África. El costo de este Safari fue de $55 dolares por persona y tuvo una duración de 3 horas. A las 6.30 de la mañana pasaron por nosotros y nos dirijimos hacia el parque nacional Mosi-oa-Tunya en donde, en la entrada, se subió con nosotros una mujer que cargaba un rifle de asalto AK-47 para nuestra protección, es decir, si en algún momento uno de los animales decide atacarnos entonces éste será acribillado... ...es en verdad triste pensar en cuantos animales han de morir de esa forma, unicamente porque se pusieron nerviosos y decidieron defenderse, cuando lo pienso creo firmemente en que deberian prohibir este tipo de Safaris, en donde la integridad del turista se encuentra en riesgo y, por lo tanto, se tiene que llevar un arma para, sin miramientos, matar al animal que decida atacar. Debo hacer un parentesis aqui y, aclarar, que en verdad no me dió en absoluto confianza saber que iba alguien con nosotros con un arma, ya que al observar bien a nuestra "protectora" que se suponia nos defenderia, no podia dejar de pensar en que al primer disparo del arma seguramente aventaria hacia atras a esta mujer super delgada y que no exhibia en absoluto fuerza para cargar ese rifle, en fin, uno nunca sabe la fuerza o maña que alguien pueda tener, pero al menos, sólo por vista, creo definitivamente que Faby y yo hubieramos corrido al lado contrario de ella en caso de emergencia.

Así pues, con "protección" al lado y junto a nuestro guia retomamos nuestro camino en el camion que nos adentraria en esta reserva. Para nuestra gran sorpresa, recien empezaba el camion a avanzar cuando enfrente de nosotros apareció un elefante, el cual no dejaba de avanzar y ondear sus grandes orejas hacia nosotros para después de unos 30 segundos tomar un sendero alterno y perderse entre la maleza. Segun nos explico el guia en este parque no hay elefantes y los pocos que en ocasiones se ven son los que atraviesan el rio Zambesi y cruzan desde Zimbabwe. Finalmente llegamos a un punto dentro del parque en donde nos indicaron que teniamos que bajar del camion, para asi comenzar nuestro trayecto caminando.

Inmediatamente cuando comenzamos nuestra caminata el guia nos señaló unos pequeños pájaros y, al verlos, comentó que esos son pájaros que se posan en el lomo de animales grandes para así comer los insectos y demas "comida" que encuentran ahi. De esa forma, comenzó a seguir el camino hacia donde esos pájaros habian volado y, para mi sorpresa, a los 5 minutos de caminar encontramos a dos tremendos rinocerontes que muy pacificamente radicalmente aspiraban con todo el pasto que estaba a su alrededor. El guia nos explicó que los rinocerontes arrancaban ese pasto unicamente con los labios y en verdad era asombroso estar ahi y escuchar el sonido que hacian al arrancarlo. Esos animales son majestuosos, tremendos cuadrupedos de tan sólo tres dedos en cada pata y de minimo 1000 kilogramos de peso que lo único que hacian era comer y mirarnos de reojo cuando estabamos a tan sólo 2 o 3 pasos de distancia de ellos, algo impresionante ver como es que se hinchaban sus costados y se pronunciaban las marcas de las costillas cuando aspiraban. Los rinocerontes pertenecen a una forma de vida que en el pasado era mucho más abundante y que es conocida como la época de los mega-herbivoros, estando entre estos tambien los elefantes y los hipopotamos. A diferencia de los cuernos de otros animales, como por ejemplo de los antilopes, los cuernos de los rinocerontes no tienen nucleo oseo sino estan formados simplemente de un aglomerado de fibras. Dias despues, nos enteramos que estos dos rinocerontes son los únicos que existen en Zambia en reservas.

Finalmente y despues de estar observando a estos "gigantes" por un lapso de diez minutos minimo, decidimos continuar nuestra marcha. Durante todo el recorrido es comun observar impalas corriendo y es muy dificil poder acercarse a ellos ya que inmediatamente que uno lo hace estos salen corriendo a toda velocidad. Estos "pequeños animales" de entre 40 y 80kg con una longitud entre 120 y 160cm se caracterizan por sus peculiares y graciosos saltos que pueden llegar hasta una altura de 2.5 metros y una distancia de 9m!. Los impalas machos viven en manadas de aproximadamente 30 individuos y de estos sólo un tercio podrán tener territorios que marcarán con orina, los cuales defenderan pelando contra cualquier otro macho que desee apropiarse de ese territorio y por lo tanto de las hembras. De la misma manera que los impalas, aunque no con tanta frecuencia, es comun encontrarse en el camino con zebras, las cuales generalmente las encontrabamos en grupo de maximo cinco integrantes.

En general nuestra marcha por este parque no nos permitió observar muchos animales y, en general, el encuentro con los rinocerontes fue definitivamente lo más espectacular. Creo también, fue interesante el encontrarse frente a un nido de termitas el cual media aproximadamente 2 metros y medio de altura y que al tocarlo tenia la consistenia y fuerza de un troco de madera. El recorrido en realidad termino tan rapido como habia comenzado y, aunque cansados por la caminata y el sol abrasador, me hubiera gustado tener la oportunidad de ver bufalos, los cuales sólo los vimos de lejos cuando regresabamos hacia nuestro hotel.

En definitiva, ir a Livingstone es ir en busca de mirar las Cataratas Victoria, majestuosas e imponentes estas Cataratas han dejado en mi un sentimiento indescriptible, un respeto por la fuerza de la naturaleza y sobre todo una voluntad de querer regresar impresionante. Creo es un lugar que no se puede uno cansar de ver una y otra vez. En realidad hay aun muchas actividades por hacer en Livingstone que por razones de tiempo no pudimos hacer, como por ejemplo alojarse en un hotel que, segun he leido, permite nadar a tan solo 1 metro de donde comienza la catarata o, para aventurarse un poco mas, realizar un "viaje" en microlite y observar esa extensa cortina de agua desde la altura. Sea cual sea la siguiente actividad que decidamos hacer cuando volvamos, ésta también incluirá cruzar la frontera a Zimbabwe para observar la parte de las cataratas que se extiende hacia alla...

Sala de Daniel

Desde Noviembre del año pasado y hasta finales de Marzo de éste es la epoca de lluvias en Zambia y, aunque en Lusaka no llueve tanto como en otras regiones, hay ocasiones en que por el puro calor que se siente en el dia uno sabe que en la tarde-noche lloverá muy fuerte. Así sucedió el domingo pasado, el calor que se sentia en el dia era simplemente, en algunos momentos, insoportable, un calor humedo, bochornoso y sobre todo abrasador y sino fuera por la brisa fresca que de repente lo golpea a uno de frente, no sería agradable el caminar por las calles de Lusaka. Así pues, en la noche del domingo a lunes, como pronosticado, comenzo a llover torrencialmente. La lluvia comenzó a caer más o menos a partir de las 2.00 de la mañana y continuó hasta las 7.00.

Todos los lunes, Daniel llega a las 6.00am para ayudarnos a realizar los labores de la casa, principalmente, trapear, limpiar el garage y lavar los trastes. Nos ayuda lunes, miercoles y viernes de 6.00am a 8.00am que yo tengo que partir al trabajo, asi que el que él llegue puntualmente a las 6.00am es muy importante, ya que de otra manera no le da tiempo de terminar.

Debido a lo fuerte de la lluvia y a lo debil de mi sueño, varias veces en la noche me desperté al escuchar los ensordecedores truenos que segían a los luminosos relampagos que caian. Al final, como a las 4.30am, después de volver a despertarme, no pude seguir durmiendo y no me quedó otra alternativa que escuchar el caer de la lluvia, asi como tambien el fuerte ruido de los arboles con el viento. Es en esos momentos en los que uno no puede dejar de pensar mil y un cosas, recuerda uno vivencias pasadas, momentos tristes, momentos alegres, se preocupa uno por su presente y más que nada por el porvenir, que deparará el futuro? que retos tendré que soportar? será acaso que estoy haciendo lo correcto?, en fin, dentro de todos esos pensamientos aleatorios y sin direccion, de repente me acordé que Daniel tenía que venir a ayudarnos e, inmediatamente, pensé que llegaría tarde o no vendría a trabajar.

Por lo poco que se acerca del lugar en donde vive y haciendo una analogía con lo que conozco de Lusaka, estaba seguro que todo el trayecto debería estar inundado, lleno de lodo y sobre todo peligroso para caminar, agregando a eso, lo incomodo de tener que caminar bajo la lluvia y más aún, imaginen andar en bicicleta! ya que Daniel vive tan lejos que debe usar su bicicleta para llegar más rápido. Eso pensaba, cuando la alarma del reloj sonó, indicando que faltaban sólo 5 minutos para que Daniel llegara, Faby se despertó y le comenté inmediatamente lo que pensaba de Daniel, ella coincidio conmigo. Pero asombrosamente, como reloj, a las 6.00am sonó nuestro timbre, una vez más, Daniel cumplia con su trabajo, ahi estaba a las 6.00am, todo empapado y, como siempre, con una gran sonrisa en la boca y riendose del aguacero, tomando todo con alegria y no quejandose de nada.

En ocasiones, creo yo, uno simplemente esta buscando el pretexto para ayudar a una persona, para mi, ese fue el detonante para ayudar nuevamente a Daniel. Siempre he pensado que se debe de ayudar a la gente trabajadora, sencilla y honesta, y Daniel definitivamente es una persona con todas esas caracteristicas, ademas de que siento un gran aprecio hacia el.

Asi pues, en ese mismo instante comencé a pensar en la mejor forma para ayudar a Daniel, e inmediatamente pensé en preguntarle si es que tenía estufa para cocinar. Así lo hice y Daniel me contestó lo que yo ya pensaba, que no tenia estufa y que cocinaba con carbón. Asi pues, le dije que Fabiola y yo, después de haberlo pensando mucho, habiamos decidido comprarle una estufa o en si algo que fuera de utilidad para el, pero que no excediera de 1,000,000 de kwachas ( alrededor de 300usd ). Daniel, como bien es su costumbre, agradeció alegremente y me prometió que en la semana iría a ver los precios de estufas que no rebasaran el rango que yo le había dicho.

Dos dias despues Daniel, sorpresivamente, me hizo una visita a mi oficina y cuando comenzamos a platicar me comentó que despues de haberlo pensado el preferiría en lugar de una estufa una pequeña sala ya que no tenia en su casa ningún lugar para sentarse. Obviamente, mi respuesta fue que tanto Fabiola como yo queriamos ayudarle con algo que le sirviera e hiciera falta y que si el prefería comprar una sala nosotros lo apoyabamos siempre y cuando no excediera el precio. Y así fue, al siguiente viernes, Daniel llegó a nuestra casa a las 14:00 para de ahi dirijirnos hacia el lugar que el conocia en donde se fabrican muebles locales. Mientras ibamos en el taxi, comenzó a caer un aguacero de diluvio, un aguacero que dificilmente permitia ver a 5 metros de distancia y cuando finalmente llegamos al lugar, varias personas se arremolinaron en el carro y nos pidieron el paraguas para asi ayudarnos a bajar.

Fabiola les entregó el paraguas y la ayudaron a salir del carro para después comenzar a caminar hacia la parte en donde estaban los muebles, por mi parte, yo caminé junto a otra persona con otro paraguas y podia, por lo tanto, darme cuenta que la persona que se suponia tenía que cubrir a Faby con el paraguas unicamente se cubria a el y dejaba que toda la lluvia empapara a Faby de la espalda hacia abajo, algo que debo aceptar, me dio muchisima risa. En verdad esa escena es un cuadro completo para describir, un cuadro enmarcado por una lluvia torrencial y por una confusión que se creaba por tanta gente arremolinada alrededor del carro, todo mundo peleandose por obtener el paraguas de Fabiola mientras ella intentaba bajarse del taxi, lo cual en un inicio hace pensar que se peleaban por obtener al cliente y, obvio!!!, por protegerlo del agua. Segundos después, más adelante, todo mundo corriendo hacia el paraguas, arremolinandose adentro de el y Faby mojandose completamente, todos gritando y tratandose de arrebatar el paraguas, como niños en medio de un aguacero, brincando los charcos, empujandose y haciendo todo MENOS cubriendo al dueño de la sombrilla. En fin, creo a Faby en un inicio le molestó un poco la situación, pero después hasta ella misma se reia de lo sucedido, lo cual hasta el momento cada vez que lo recordamos volvemos a reirnos de lo sucedido.

Las salas, y en si los muebles que venden estas personas, los tienen guardados adentro de unos cuartos obscuros, medio malolientes y llenos de moscos. Ahí, todos amontonados, mojados y empujandose unos a otros Daniel decidia que sala comprar y al no encontrar nada que lo convenciera se lo llevaron a otro cuarto enfrente para que viera otros modelos. Finalmente regresó y me comentó que habia ya decidido cual adquirir, lo acompañé, la vimos y comenzó el regateo, el cual valió para que Daniel, además de su sala, se pudiera comprar una pequeña mesita rectangular para el centro.

En definitiva fue toda una experiencia el haber acompañado a Daniel para comprar su sala, en primer lugar por la gran satisfacción que se siente cuando se ayuda a la gente y, sobre todo, sentir la alegria que se genera en esa persona... todavia recuerdo la cara de felicidad que Daniel tenia cuando ibamos en el taxi, simplemente no la podia ocultar y eso es algo que tanto a Faby como a mi nos llena de alegria